SAC A DOS DANS LA PLAINE

Passer à autre chose

2010-09-19T06:51:00.000-07:00

Ce dernier article aura mit du temps à venir! Inspiration en berne, le quotidien qui nous reprend et nous avale à nouveau, un atterrissage, sur certains points, difficile... peut être enfin la crainte de refermer definitivement cette page dorée de notre vie. Et puis le temps d'assimiler aussi, de realiser le chemin parcouru....5 mois apres notre retour on se demande regulierement si on a vraiment fait ce tour du monde!!!
Ce voyage nous a forcement enrichis, rendu plus courageux, plus ouverts plus unis, mais au quotidien difficile d'en apprécier les apports... Le tourbillon de la vie nous a repris avec indifférence comme pour enterrer une bonne fois pour toute ce rêve, l'envoyer aux oubliettes...

Que nous reste-il de ces 14 mois?
La réponse n'est pas simple. Un sentiment de fierté et de réussite quand nous jetons un oeil sur notre parcours et les moments forts du voyage, des souvenirs inoubliables, mais aussi un arrière goût amère comme si nous n'avions pas été au bout des choses, au bout du chemin. Avons nous su nous laisser emporter par le voyage sans lui résister? Avons nous été capables de lâcher prise pour de bon, sans chercher a tout contrôler, ne pas imposer notre rythme... Sûrement pas!!! Si nous analysons bien il y avait toujours une bonne raison pour garder le contrôle: insécurité potentielle, timing fixé par nos soins en amont avec nos billets d'avion, l'envie de tout voir, de ne rien rater... Nous avons compris un peu tard que les lieux touristiques ne nous apportaient jamais tant d'emotions que la rencontre imprevue d'un chaleureux autochtone, qu'un repas simple partage avec de genereux personnages, quand les sourires remplacaient les mots.
Une chose est sûre, notre prochain voyage aura on l' espere, une toute autre allure. Nous traverserons beaucoup moins de pays, nous prendrons le temps de vivre au rythme local, en partageant le quotidien des familles, nous ne prendrons aucun billet d'avion à l'avance et nous axerons nos choix sur des destinations peu ou pas touristiques.

Si l'on se repose la question de ce qui reste de ce Tour du Monde l'une des réponses évidente c'est le souvenir des galères qui se sont transformées avec le temps en moments inoubliables. Notre abandon sur le Trek du Santa-Cruz, en pleine Cordière Blanche Péruvienne, nous fait maintenant sourire mais sur le coup... Un peu moins!!!!

Ah oui un petit conseil... même si elle pèse 500 grammes de plus, prenez une tente confortable et pas une tente trop petite... Sinon au bout de 55 nuits dessous vous aurez, comme nous, envie de la balancer!!!

Un dernier conseil, si vous voulez voyager au Costa Rica armez-vous de patience si vous utilisez, comme nous, les moyens de transport locaux...

Maintenant notre quotidien est redevenu classique avec des métiers prennant qui nous ont ramené en Auvergne. Après un mois de juillet laborieux a la recherche d'un appartement a louer, ou, marginalises par l'absence de feuilles de paye à montrer à des proprietaires mefiants, nous avons essuyé plusieurs refus , Août à squatter chez les copains partis en vacances, Septembre et Octobre dans un mobil-home d'un camping municipal nous voila enfin chez nous, dans notre maison à Jussat, depuis trois semaines. En fait nous venons tout juste de poser nos valises. C'est d'ailleurs peut être pour ça que nous sommes enfin prets à écrire ce texte de Fin....Pour nous une nouvelle vie commence, bien differente...mais pleine de promesses, avec le petit ventre de Camille qui s'arrondit.

Nico, le 25 Novembre 2010.

Petit bilan et gros bonus...

2010-07-07T07:14:00.001-07:00

Rentrés depuis un mois, et à la veille de reprendre le chemin du travail, il est plus que temps de conclure une bonne fois pour toute sacadosdanslaplaine. Une page se tourne bel et bien pour nous, et c'est deja un peu nostalgique que je m'apprête a ecrire dans ce blog mon dernier article, pour faire le bilan de cette belle aventure que nous avons partagée, Nicolas et moi.
Difficile de resumer 399 jours sur les routes, 87000km parcourus dans les airs, 63000 dans differents bus, trains, ou bateaux, et 3455 gagnés a la force du mollet, le plus souvent a pied mais aussi a velo. Difficile d'etre circonspects apres 13 mois de voyage car la richesse de ce tour du monde tient souvent du détail : une belle rencontre, la saveur de la cuisine locale servie dans un bui-bui et partagée avec les autochtones, un coup de main inespéré quand tout semble aller de travers, quelques notes d'une musique locale qui s'accordent parfaitement avec le paysage du moment....

Le plaisir que nous avons ressenti est aussi dans cette sensation d'etre loin, bien loin, aux antipodes de la France, de tout ce que nous connaissons, de nos habitudes, du quotidien. C'est la satisfaction de s'offrir, en meme temps que du temps a deux et sans contraintes horaires, une ouverture d'esprit au contact de tant de diversites et de richesses qu' offre le monde. C'est encore la satisfaction de se sentir capables de s'adapter a tout: a une nature hostile, au manque de confort, aux epreuves physiques, aux changements...C'est la pleine satisfaction, enfin, d' avoir eu le courage de realiser un reve qui nous tenait a coeur, et d' avoir ainsi pu goûter a la plus grande des libertes!

Difficile aussi de repondre a la question "c'est quoi votre pays préfere?", car si parmi les 27 pays traverses, deux ou trois d'entre eux nous ont decus, nous avons aime tous les autres. Il est tout de meme vrai que certains nous ont marques plus que d'autres. Alors, comme vous semblez insister pour savoir, faisons le point.

Voici donc nos pays chouchous:

L' Afrique du sud...pour la beaute de ses paysages, la belle simplicite de son "pays Xhosas" aux maisons de terre rondes et turquoise sur fond d'ocean, ses parcs animaliers, ses habitants porteurs d'espoir pour l' avenir du pays, et pour ce petit bijou enclave dans ses montagnes du Drakensberg, le Lesotho qui meriterait un voyage a lui tout seul.

Le Nepal, superbe!! Le treak des Annapurnas, nous a offert 15 jours de bonheur, une veritable bouffee d'oxygene et un challenge physique non negligeable. Avec Manaus, notre guide, nous avons decouvert non seulement de magnifiques sommets, mais aussi traverse des villages du bout du monde aux charmes irresistibles, rencontré d'autres marcheurs du monde entier avec qui nous formions une equipe cosmopolite capable d'atteindre le fameux "Thorong Pass" a 5416 metres d'altitude. Innoubliable! On reviendra au Nepal, c'est sur, mais pas seulement pour ses treaks. Pour la gentillesse des Nepalais, pour la richesse de son patrimoine et pour manger un "dal" avec Manaus!

La Mongolie est un autre coup de coeur! Il faut connaitre la vie de ses habitants nomades, qui depuis toujours vivent dans le plus grand respect de la Terre, en parfaite harmonie avec la nature. Ici, point de propriete privee, l'espace appartient a tout le monde et l'hospitalite, comme l'entraide, sont de rigueur car la vie est dure pour tous ces eleveurs de la Steppe. Et quels paysages! La Mongolie, c'est aussi, pour toutes ces raisons, le "nec plus ultra" du depaysement, accentué par la barriere de la langue et des regles de savoir vivre qui n'ont rien a envier a Madame de Rotschild pour leur complexite! La aussi, il faudra revenir, et longtemps pour en decouvrir toutes les subtilites.

Enfin, comment ne pas parler de l'Inde, aussi fascinante que complexe, qui ne fait rien dans la nuance, mais tout dans l'exces, ce qui peut etre parfois usant, mais c'est si FORT!! La aussi, il faudra revenir encore et encore! Le Ladakh fait d'ailleurs parti de nos futurs projets de voyage.

Sans oublier le Chili, riche de ses paysages d'une tres grande variete sur ce pays qui s'etale sur plus de 4000km de long! Deserts, volcans en activite, glaciers, sommets des Andes....et l'ile de Paques, cerise sur le gateau! Tout y est! Le tout dans une athmosphere ultre sympathique. C'est aux Chiliens que reviendra la palme du peuple le plus attachant. Bravo les Chiliens, on va essayer d'en faire autant ici, pour tous les voyageurs dont nous croiserons la route.

Mention speciale pour les grands espaces Boliviens, Argentins, Peruviens, tous plus grandioses les uns que les autres. Innoubliable aussi l 'experience du bush, de la vie proche de la nature et de la liberte en Australie et en Nouvelle-Zelande qu'il faut, a notre avis, explorer avec une tente a installer pour la nuit en pleine nature, de preference au bord d'une riviere pour la douche. Ici, attendre la visite des kangourous, qui ne tardent jamais bien longtemps, pour des emotions garanties.

La bonne cuisine est incontestablement Thai, mais on s'est regale aussi en Chine, (bemol toutefois avec l'oeuf de 100 ans) et au Mexique!! D'ailleurs contrairement a ce qu'on nous avait predit, on n'a pas franchement maigri! Plutot perdu du muscle! Les cuisses, ca va mais en ce qui concerne bisseps, pectoraux et abdos, on oublie!!! Tout est a recommencer! Dur sera le retour a la piscine!

Question megapoles, Pekin, Sydney et Hong-Kong sortent du lot. Respectivement cool, branchée et demesurée, elles nous ont toutes les trois offert de bonnes heures de marche a arpenter leurs rues, a la decouverte de leurs tresors.

La Namibie et le Costa Rica sont les deux pays qui nous ont le plus gatés en nature et en vie sauvage, en aventures facon Indiana Jones, et en petites bêbettes pas toujours sympathiques. De son coté, le Guatemala nous a offert une avalanche de couleurs, sur ses marchés authentiques, dans ses costumes, dans son folklore, sans aucun doute le mieux preservé d'Amerique centrale.

L'emotion fut au rendez vous dans de nombreux pays, essentiellement lors de belles rencontres : celle des porteurs sur le chemin des Annapurnas, ou des porteurs de souffre sur le volcan Kawa Idjen en Indonesie, des enfants mineurs en Bolivie, aux conditions de travail moyenageuses. L'emotion, c'est aussi etre invités dans une maison, pour vivre un moment avec les locaux comme au Nepal ou au Laos, ou partager un peu du quotidien des familles, au Nicaragua, en Mongolie, au Perou. C'est de voir la misere au Cambodge, en Bolivie, en Inde, la detresse des villageois de El Chaiten en Patagonie qui vivent dans la cendre, et celle des Aborigenes d'Australie qui ont perdu tous leurs reperes.

L'emotion c'est aussi de voir la Terre qui vit, lors d'une eruption volcanique au Guatemala ou a l'occasion d'un bain d'eau chaude naturelle au milieu des geysers en Bolivie. Que dire alors lorsqu'on la sent trembler au Chili...

Mais c'est le sentiment d'impuissance qui domine quand la nature est souillee, polluee, detruite par l'homme en Chine, au Honduras, en Inde et dans, malheureusement, une quantite d'autres pays ....La Terre est partout tellement belle!!

Bon...je vais vous laisser mediter un peu tout ca...

Il me vient a l'idee qu'un best off "loose" serait le bienvenu !!! Nico sera certainement ravi de s'y coller!!!

En attendant, il est temps pour moi d'aller bosser! On se revoit bientot?!

Camille

La dernière ligne droite au Nord Chili

2010-06-11T07:56:00.000-07:00

Quand j'étais enfant, les chambres d'amis de l'étage étaient meublees à l'ancienne, avec de vieux lits de coin. Dans la plus grande, deux lits rustiques se faisaient face et c'est ici que je dormais quand mes grands parents paternels nous rendaient visite. Je dormais alors dans la même chambre que mon grand-père et je me souviens, comme si c'était hier, de l'envie de rejoindre mon lit et de me glisser dans ces vieux draps. Mon grand-père, toujours avec son "damart" sur le dos, se glissait dans le lit d'en face et l'aventure pouvait commencer. Papy Paul a la langue bien pendue comme on dit et aime raconter des histoires. Ses histoires, que j'écoutais du fond de mon mon lit, relataient quelques fois sa dure condition de garçon de ferme qui devait chaparder des petits fromages aux nez de ses employeurs pour manger à sa faim, et d'autres fois, le fonctionnement et la vie d'une usine à gaz... Mais le plus souvent, il m'emmenait sur les chemins du monde, toujours avec des anes comme compagnons de voyage. Dans ces recits d'aventures, je me projetais avec delice et je buvais chacune de ses paroles. Très souvent, pour pas dire systematiquement, il commençait ses fables par le fameux: " On est partis sac à dos dans la plaine... ".
C'est peut ètre là que tout a commencé...

Je vous parle du commencement avec nostalgie mais c'est bien la fin de ce voyage que je vais vous raconter.

Notre dernière semaine de périple, dernière ligne droite, se passe au Nord Chili. Du Sud-Lipez Bolivien une descente en bus de plus de 2000 m de dénivelé et nous sommes de retour au Chili, à San Pédro de l'Atacama. Là aussi, dans ce désert Chilien, on retrouve un Salar et de beaux volcans qui se reflètent dans des lacs d'altitude. Ayant déjà embrassé du regard des paysages similaires nous ne pensions que passer à San Pédro. Définitivement, ceci aurait été une erreur. Nos trois jours nous ont enchanté et les paysages bien spécifiques de la Vallée de la Lune, la Vallée de la Mort ou encore le canyon du Diable y sont forcement pour quelque chose. Ici le volcanisme s'invente sculpteur et l'aridité de ce désert de l'Atacama y rajoute une touche désoeuvrée saisissante. Dans ce "tout mineral" seuls quelques petits oiseaux s'aventurent dans ces clichés lunaires. Ces sorties à la journée depuis San Pédro, à vélo ou à pied nous ravissent et sont l'occasion de derniers beaux picnics que nous savourons comme s'ils etaient nos derniers moments de liberté.
Le soir de retour à "la Casa de los Musicos" les extravagants Brigitte et Miguel nous accueillent entre deux délires et nous mangeons souvent en compagnie de Brigitte qui alimente toujours nos repas de récits déjantés sur sa vie hors du commun, ses voyages. Nous laissons ce beau désert aux maisons de terre et nous voyageons plein Sud pour se reveiller à La Serena 17 heures plus tard. Changement de décor et de climat car ici, à La Serena, c'est l'Océan Pacifique qui décide de la meteo. Temps couvert, humide et froid, on se blottit comme on peut le soir à la Casa de Maria. Pour notre seule journée ici, le pretexte d'un repas sur le port offre une belle balade en bord de mer. Au milieu des centaines de pelicans nous venons nous aussi profiter des produits de la pêche entre ceviche et fish&chips et le tout en musique... On ne se refuse décidement rien!!!

Comme dernière escale de ce long voyage nous ne pouvions rêver mieux qu'un port mythique du bout du monde. Valparaiso, entre bohème et océan est une ville aux collines multicolores ou chaque habitation apporte sa touche personnelle. De ses rues pentues, ou l'hiver austral montre ces premieres griffes, nous découvrons ce patchwork animé et, à chaque coin de rue, des "fresques" murales toutes plus belles les unes que les autres...

De retour dans la capitale Chilienne nous retrouvons notre Backpacker footsteps ou, comme à son habitude, Andrea nous accueille a bras ouverts... A la Chilienne quoi!!! Un dernier repas avec nos copains Marie et Rafael et nous voilà déjà dans l'avion, hébétés, mais des images plein la tête...

Avec la perspective d'un retour en France iminant, nous sommes entre excitation des retrouvaillles et nostalgie d'une fin annoncée. Beaucoup se demandent, et nous aussi d'ailleurs, comment nous allons réagir en atterissant dans une vie plus asceptisée, plus sédentaire, plus classique. Tout d'abord, nous sommes conscients de notre chance de rentrer dans un pays développé, libre et surement l'un des plus beau du monde. Et je suis pret à parier que nous aurons à coeur de faire d'autres voyages, d'autres decouvertes. Pour tout ça, il suffit d'une chose: Avoir envie!!! Et de l'envie nous en avons encore plein...

A bientôt pour un petit bilan perso de cette annee de voyage...et nos premiers ressentis....

Nico, le 12 juin 2010.

Bolivie...Emotions et grands espaces.

2010-06-04T06:17:00.001-07:00

Nous nous sommes souvent dit en voyage, par de multiples raisons que nous avions vraiment de la chance. En Bolivie, peut etre plus qu´ailleurs. La chance d´avoir des reves et de pouvoir les realiser, la chance de voyager, d´etre libres, la chance de rencontrer sur notre route des gens qui partagent les memes reves que nous, la chance d´avoir du temps, la chance de s´aimer. La chance aussi d´etre nes en France, au XXeme siecle. On a bien cru pourtant que la chance venait de tourner pour nous, en Bolivie. Nous quittions ce jour là la Isla Del Sol, ile Bolivienne du lac Titicaca charmante et tranquille ou nous venions de passer deux jours ennivrants: balades sur ses superbes chemins muletiers, soupes de quinoa delicieuses et bienvenue apres l´effort dans la fraicheur du soir, et quelques belles rencontres, entres autres celle de Manuela et de sa bande de copains venue de Belgique, et de Xavier et ses deux accolytes de l´ESC de Lille avec qui nous avons partage un chaleureux repas a Copacabana.

Comme convenu nous quittons Copacabana par le bus de La Paz qui nous depose en cours de route a une intersection afin que nous puissions monter dans un minibus pour Sorata, village situe au pied de la Cordillera Royale. Il est 15h et nous ne doutons pas une seconde du succes de notre entreprise. Une heure passe, puis deux,... des minibus aussi mais toujours plein a craquer, ils ne s´arretent meme pas pour tenter de nous caser entre deux passagers, leurs gros sacs de pommes de terre ou d´oignons. Le jour decline et a regret nous prenons la sage decision d´abandonner et de filer sur La Paz, a 1h30 de route de la, avec pour unique objectif de trouver un hotel avant la tombee de la nuit. Apres quelques echecs, le soulagement d´etre enfin dans un bus est de courte duree; notre bus est bien lent et de toutes evidences nous arriverons a La Paz de nuit. La tension monte avec le stress de debarquer dans cette capitale a la reputation nocturne peut engageante. On tente de se rassurer, apres tout, la gare routiere n´est qu´a 1km du quartier touritique ou nous devrions trouver facilement un hotel. Les premieres lumieres de l´agglomeration nous informent que nous sommes a El Alto, la ville champignon qui surplombe La Paz. Cette ville qui n´existait pas il y a 25 ans compte maintenant 800 000 habitants, des familles d´origine rurale pour la plupart ayant fuient la misere des campagnes pour venir tenter leurs chances a la capitale. El Alto domine La Paz du haut de son plateau situe a 4000 m d´altitude, balaye par des vents glacials, ce qui fait de cette megapole la seule ou les pauvres vivent sur les hauteurs tandis que les riches se pelotonnent dans une cuvette protegee du froid, 1000 metres de denivele plus bas.
Bien au chaud dans notre bus nous assistons au spectacle de rue de ce quartier desoeuvre, grouillant de monde dans cette nuit froide, contents de ne pas avoir a descendre dans cette fourmilliere peu rassurante.
-"Terminus!" crie le chauffeur...
Il nous faut quelques secondes pour realiser et admettre notre sort: notre bus ne va pas jusqu´a La Paz et nous allons connaitre, contraints et forces, El Alto by night. Difficile de s´y retrouver dans cette jungle de minibus qui hurlent des destinations qui ne nous parlent pas. Heureusement quelques habitants ont pitie de nous et nous renseignent, tout en nous mettant en garde contre les faux taxis et les pickpockets. Enfin, deux minibus et une belle descente sur La Paz plus tard, une modeste chambre d´hotel fait notre plus grand bonheur. Plus de peur que de mal et quel soulagement de pouvoir poser nos sacs dans un endroit sur. La chance ne nous aura finalement pas quittes bien longtemps.
Echaudes par l´aventure mais toujours motives pour profiter de nos dernieres semaines de voyage, nous decidons le lendemain de troquer Sorata pour Coroico, plus proche. Cette bourgade reliee a La Paz il y a encore quelques annees par la fameuse route de la mort et maintenant accessible par une route superbe et plus sure. Redescendus a 1800m d´altitude, nous nous retrouvons en pleine jungle, bien loin de l´aridite de l´Altiplano que nous traversions la veille. Quelle chance la aussi: chambre fantastique avec vue sur la vallee et sa vegetation exuberante, randonnee sympa partagee avec Julie et Patrick que nous esperons revoir bientot en Suisse et chouette apero offert par Pierre et Magalie en tour du monde aussi sur http://www.adeuxppasdumonde.overblog.com/ Apres une super nuit de bus "Cama" (completement allonge, c´est fou comme on dort mieux) nous arrivons a Sucre, capitale administrative de la Bolivie. C´est cette ville coloniale baroque aux charmantes rues pavees et aux belles demeures aux facades blanches que je choisis pour vivre ma premiere vraie tourista. Apres 13 mois de voyage, c´est tout de meme idiot! Cette fois ci, c´est moi qui reste au lit et c´est Nico qui gere le menu: Eau de riz, bananes, Coca-Cola, un regal!

24heures a ce regime et me voila sur pieds, direction Potozi la ville de l´argent. Le trajet en bus nous offre ce jour la trois heures de traversee de superbes paysages. Nous sommes a Potosi. Au XVIeme siecle, cette ville etait extremement riche grace a ces mines d´argent et comptait alors autant d´habitants que Paris ou Londres et autant d´eglises, couvents, demeures bourgeoises... Aujourd´hui la ville ne compte que 140 000 habitants et ne vit plus dans la meme opulence. Plusieurs milliers de mineurs continuent pourtant a exploiter le peu de minerai d´argent qu´il reste, pour un salaire de misere et a leurs risques et peril. On estime que 8 millions de personnes (!!) ont perdu la vie dans les boyaux du Cero Rico, la mine qui domine la ville. Nous avons beaucoup hesite a visiter la mine, comme beaucoup de voyageurs que nous avons rencontre qui boycottent la visite qui rapporte aux compagnies des agences de tourisme des sommes demesurees par rapport au maigres soldes des mineurs. Ce soir la, l´hotel projette un documentaire tourne a Potosi sur la vie de Basilio, gamin de 14 ans qui depuis 4 ans travaille dans la mine pour environ 3 USD par jour pour subvenir aux besoins de sa famille. "El Minero del Diablo" nous bouleverse Nico et moi. Dans cette montagne que nous appercevons depuis chaque coin de rue de Potosi, 800 enfants travaillent encore dans des conditions epouvantables et avec une constante peur au ventre qu´ils ne devraient pas connaitre a leur age. Ici, l´insouciance est un luxe, et l´esperance de vie d´un mineur n´excede pas 35 ans. Une fois encore pendant ce voyage, nous nous interrogeons sur la meilleure facon d´aider ces enfants. Paradoxalement c´est surement depuis la France que nous pourrons, par le biais d´associations de parrainage, faire quelque chose pour au moins l´ un d´entre eux.
Nous laissons l´emouvante Potosi pour Uyuni, ville aux confins du desert, notre point de depart pour trois jours de 4*4 a la decouverte des beautes naturelles uniques du Salar d´Uyuni et du Sud-Lipez. Rien a dire, ce desert de sel est superbe, avec ses 12000km2 d´une blancheur aveuglante, parcemes ca et la de quelques iles, emergeances de corail ou les cactus ont elu domicile. Vitesse de croissance 1 cm par an, beaucoup font entre 4 et 5 metres, faites le calcul.

Nous dormons dans un hotel de sel avant d´enchainer sur la decouverte de superbes lacs sales aux couleurs surrealistes qui s´enchainent dans un decor aride et volcanique eblouissant. Peu de vie ici, a 4000 m d´altitude. Pourtant, malgre des conditions de vie extremes, quelques troupeaux de lamas, et autres colonies de flamants rose y ont tout de meme trouve leur bonheur.

A 4400 m ou nous dormons sans chauffage, nous supportons toute la nuit sans difficulte bonnet, gants et triple epaisseur de couverture sur notre duvet. Dehors il fait moins 20 degres et un vent glacial.

Enfin, notre dernier jour d´excursion dans le desert etait aussi celui de notre premier bain chaud. Ici, a 4800 m d´altitude la terre a une activite debordante. Geysers, marmites bouillonnantes temoignent de l´activite debordante de notre planete Terre qui nous offre pour notre plus grand plaisir, alors que la temperature exterieure est negative, un bain d´eau chaude naturelle a 35 degres ou nous nous glissons avec delice. Quelques heures plus tard, le 4*4 nous depose a la frontiere Chilienne. Ainsi se termine notre decouverte de la Bolivie et pour moi mon dernier article du Blog. Le hasard du "un coup l´un, un coup l´autre" fait que c´est Nico qui concluera sacadosdanslaplaine a l´occassion d´un dernier article sur le Nord Chili. Lourde tache que la sienne! (Sans vouloir lui mettre la pression bien sur¡¡) Camille, le 4 juin 2010.

De la capitale des Incas au lac Titicaca

2010-05-23T13:58:00.000-07:00

Nous enchainons deux nuits dans le bus pour rejoindre la belle ville de Cusco, depuis la Cordillere Blanche. Nous arrivons extenues dans cette capitale Inca qui, malgre son cote touristique, a su garder un charme bien reel. Perches a 3400m d´altitude, on s´essouffle vite a grimper
en haut des ruelles etroites mais la recompense est la, avec de belles perspectives sur la Plaza de Armas et sur cette ville qui s´etire modestement par ses maisons de terre sur les collines qui l´entourent. Quelques bonnes nuits de 10h de sommeil et nous voila a nouveau sur pied pour apprecier toute la beaute de la region de Cusco. La vallee sacree des Incas, que l´on decouvre a la journee depuis Cusco est magnifique. De nos diverses escapades, je retiens le tres joli site Inca de Pissac que l´on decouvre en arpentant les versants montagneux auxquels est addosse le nouveau village. Nous gravissons cette montagne amenagee en terrasse par les Incas avant d´atteindre le temple et enfin le village, situe tout en haut. Ces vestiges montrent a quel point les Incas etaient de remarquables batisseurs mais nous apprecions ici avant tout l´environnement naturel qu´offre cette vallee sacree et la rencontre mystique de Luis. Comme nous lui demandons ou nous pouvons nous ravitailler en eau, il nous mene jusqu´a la source sacree et soit disant pure qui alimente depuis toujours cette cite Inca. Avant de boire nous devons remercier la terre nourriciere, la Cachapampa, suivant le rituel que Luis nous enseigne. Luis s´interesse alors a nous et nous observe sous toutes les coutures, avec une attention particuliere portee sur nos coudes, la paume de nos mains et sur la position de nos grains de beaute. Questionnes, nous repondons que nous ne sommes pas encore maries. Il n´en faut pas plus a Luis pour prendre nos mains et les unir autour de la pierre sacree qu´il porte autour du cou. Les levant au ciel, il recite alors rien que pour nous une priere Inca... Moment surealiste que ces noces Indiennes avec pour seul temoin la nature! Et oui, nous pouvons vous annoncer que nous sommes desormais maries, avec la benediction des Dieux Incas. A peine a 50km de la, les sites de Moray et des Sallines sont l´occasion d´une autre tres belle journee. A Moray, nous admirons l´ingeniosite des Incas qui, ici, ont amenage des terrasses circulaires permettant a chaque etage, plus ou moins protege des vents, plus ou moins expose au soleil, de creer differents micro-climats avec des ecarts de temperatures allant jusqu´ a 7 degres. Il y a 500 ans, cet endroit servait en quelque sort de laboratoire agricole experimental... Depuis ce site archeologique, nous redescendons a pied les 12 km qui nous separent des Salinas. Ce fut l´occasion d´une superbe balade, passant par le village typique de Maras, en compagnie de "Pepe" le Peruvien et de Sabine l´Allemande. Des profondeurs de la terre jaillit a Las Salinas, une eau tiede et salee. Bien avant les Incas, ce sel etait deja recupere par l´intermediaire d´un incroyable patchwork de bassins enchevetres dont plus de 4000 sont toujours exploites. Si nous ajoutons a cette belle region un folklore bien present et un artisanat tres riche, proposes par des Peruviennes endimanchees dans leurs costumes traditionnels, comment ne pas aimer Cusco et ses environs!?Mais nous devons avancer plus au Sud et, tout en rejoingnant la ville de Puno au bord du lac Titicaca nous penetrons dans l´Altiplano. A 4000m d´altitude, cette plaine aride et inhospitaliere donne une veritable impression d´immensite. Les habitations tres modestes, faites de briques de terre, nous rappelle qu´ici la vie est rude et que cette region est l´une des plus pauvre du Pays... Mais que c´est beau!!!Puno fera parti des villes sans interet que nous avons traverse, mais c´est le point de depart des bateaux qui relient les iles Amantanie et Taquile, baignees par le lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde (3800m environ). Amantanie, une ile sans hotel et sans vehicule motorise a su assurer la perenite de sa sympathique economie communautaire. Les familles recoivent a tour de role les touristes, et c´est Regina, accompagnee de ses deux bambins, qui nous accueille des la descente du bateau. Nous logeons dans sa famille, dans une rustique simplicite. Notre soiree a Amantanie restera un souvenir fort du Perou. Dame Nature, pour le coucher du soleil, a sorti toute sa palette de couleurs et le ciel bleu intense a l´Est, avec en toile de fond la Cordillere Royale Bolivienne, vire insensiblement a l´orange quand nous promenons notre regard vers le couchant. Tout ceci dans un paysage grandiose avec le lac Titicaca qui s´amuse aussi a nuancer ses reflets, et en heureuse compagnie puisque nous partageons ce bon moment avec un sympathique couple venu d´Alaska et deux souriantes Argentines. Du haut d´Amantanie, le ciel a chaque instant invente de nouvelles teintes, toutes tres pures, faisant changer de ton les coteaux et terrasses de cette ile qui semble figee dans une tradition et une culture seculaire. De retour chez Regina, nous preparons avec elle le repas tarditionnel que nous degustons avec beaucoup de plaisir. A Amantanie, comme dans le reste du Perou, nous commencons notre repas par une soupe de legumes et de quinoa, la cereale des Incas. Le plat de resistance est un fameux melange de pommes de terre, d´un genre de topinanbours, accompagne d´une tranche de fromage revenu a la poele. Tout en nous rechauffons d´une infusion de feuilles de coca, nous nous rendons compte de l´endroit ou nous sommes, bien loin de notre referentiel occidental.Mais cet isolement , salvateur de leur belles traditions devient vite genant lorsque, par exemple, la maladie les frappe. Nous sentons Regina desemparee quand sa petite fille de 3 ans se blesse a la main. Rapidement, elle nous demande notre aide, comme si finalement, elle n´accordait pas beaucoup de credit au traitement traditionnel qu´elle a pratique sur la plaie de sa fillette. Camille decouvre alors une blessure dont la gravite est difficilement appreciable car elle est recouverte de feuille d´une plante endemique de la region qui reste bien accrochee a la plaie. Notre petite courageuse sert les dents entre deux pleurs pendant que Camille lui desinfecte sa blessure. Nous laissons a Regina tout pour faire les prochains pansements et Camille lui explique la base de l´aseptie, l´utilisation de l´eau bouillie et de tout le materiel que nous lui laissons. Nous quittons Amantanie au matin apres une sympathique photo de famille. Merci pour ces bons moments en votre compagnie. Sur le bateau qui nous mene a l´ile Taquile nous retrouvons avec plaisir Sara et Laïd d´Avignon, en tour du monde pour un an qui eux aussi tiennent un blog que nous vous invitons a aller voir: http://www.lerestedumonde.uniterre.com/ .
Quoi de mieux qu´Amantanie, pour terminer en beaute ce sejour au Perou, pays qui merite amplement une nouvelle visite ne serait-ce que pour retrouver un bon copain que nous avons du laisser la-bas.

Nico, le 23 mai 2010.

De Lima a la cordillera Blanca

2010-05-11T15:14:00.000-07:00

Le 5 mai, dans l´apres-midi, nous posons nos bagages au ¨Barranco Backpacker¨, a Lima, un endroit comme on les aime. C´est le lieu ideal pour nous qui arrivons au Perou sans guide, ni carte, ni la moindre information. La, nous trouvons quelques guides a feuilleter et surtout des personnes accueillantes et possedant toutes les connaissances necessaires pour nous aider a organiser notre sejour. Ainsi, notre premiere apres-midi se passe dans le salon du Backpacker a tenter de faire un semblant de programme pour les trois petites semaines que nous consacrons a ce pays grand comme deux fois la France, et qui a a offrir aux visiteurs des montagnes grandioses, un bout d´Amazonie, de superbe villes Inca et le lac naviguable le plus haut du monde ou la lumiere est parait-il exceptionnelle. Bien sur, impossible de tout faire en trois semaines, nous devons faire des choix. La Cordillera Blanca, a 8 heures de bus au Nord de Lima n´est evidemment pas sur la route qui doit nous ramener a Santiago dans une poignee de semaines, mais nous ne pouvons resister a l´appel de ces sommets qui culminent a plus de 6000 m d´altitude. Nous reservons deux places pour le bus de nuit du lendemain, ce qui nous laisse une journee pour visiter Lima. En bord d´ocean Pacifique, cette capitale vit 5 mois de l´annee sous une bruine qu´on appelle ici ¨Garua¨. C´est dans ce brouillard charge d´humidite que nous arpentons ses rues, a la recherche de librairies d´occasion possedant quelques bouquins en Francais car notre reserve de lecture s´amenuise. Nous en profitons pour passer a l´Alliance Francaise afin de feuilleter quelques magazins bien de chez nous et nous tenir informes un minimum de l´actualite Francaise. Ceci tout en decouvrant cette capitale construite par les Conquistadors Espagnols et a laquelle il reste quelques tres belles places et batiments anciens ayant resiste aux differents seismes essuyes par la ville au cours des siecles. Bien sur, dans ce brouillard, il manque un peu de luminosite pour l´apprecier a sa juste valeur, mais apres avoir eu si chaud en Amerique Centrale, on apprecie de pouvoir marcher a la fraiche au coeur de ses quartiers les plus agreables et les plus surs, Miraflores, Barranco et le centre Historique. C´est a Lima, a l´occasion de nos deux premiers repas Peruviens que j´ai decouvert, a mes frais, la specialite culinaire locale, ¨l´Anticucho¨. Moi qui n´aime pas vraiment des abats, j´ai eu droit successivement a un enorme morceau de foie de boeuf et a un saute d´abats d´origine indefinie que nous croyons avoir identifie en une seule et unique bouchee comme du coeur de volaille. Ce jour la, notre dictionnaire Franco-Espagnol nous a manque et nous avons du nous fier aux recommendations de la serveuse qui n´avait rien de plus succulant sur son menu que cette specialite. J´ai, a chaque fois par contre, trouve le riz et le maïs exceptionnellement bon!! Une nuit de bus plus tard, nous arrivons a au petit matin a Huaraz, capitale de la Cordillera Blanca, a 3100 m d´altitude. On s´essouffle vite en montant les quelques escaliers de la ville. Nous allons avoir besoin d´un peu d´acclimatation a l´altitude si nous voulons pouvoir faire le fameux trek de ¨Santa Cruz¨, qui passe par un col a 4750 metres. C´est pourquoi, des le lendemain de notre arrivee, nous commencons notre acclimatation par une randonnee jusqu´a la Laguna Churrup, a 4485 metres. Dans notre premier minibus Peruvien qui nous mene au depart de la ballade, c´est le depaysement. Les femmes dans cette region portent haut sur la tete, et toujours un peu de biais, un chapeau haut de feutre, a la coupe masculine, ce qui cree avec le reste de leur tenue (jupe bouffante sur calecon, petit gilet sur chemisier brode et nattes de rigueur) un chouette ensemble. Les couleurs ne manquent pas, vives et gaies, elles sont associees sans retenue et en rayures, surtout dans le tissus que les femmes d´ici utilisent pour porter dans leur dos, sacs de legumes, objets divers, quand ce n´est pas un bebe....

La montee a la laguna, qui debute a 3500m, se fait dans la douleur, et surtout le souffle coupe par le manque d´oxygene. Les dernieres heures de grimpette, nous devons nous arreter tous les dix metres pour reprendre haleine, soulager nos maux de tetes, les vertiges et eblouissements qui rythment l´ascencion. Nos jambes sont faibles et nous montons les 1000 metres de denivele en 4 heures, soit environ deux fois moins vite que d´habitude. C´est le revers de l´altitude!! Mais, une fois arrives au but, nous savourons avec un plaisir surdimensionne notre pique-nique, pourtant bien simple, face au mont Churrup, qui nous domine du haut de ces 5500m. Face a ce decor grandiose, nous partageons notre repas avec un couple Quebecois tres sympa. Rendez-vous est donne pour le diner, une fois de retour a Huaraz mais, fatigues et genes par les maux de tetes, nous devons a contre coeur, annuler ce diner. A 20h, nous sommes au lit mais trop epuises pour trouver le sommeil, nous n´arrivons pas a nous reposer.

Cette mauvaise nuit tombe mal car nous partons a l´aube pour le trek tant attendu, le ¨Santa Cruz¨. Le jour de notre arrivee a Huaraz, nous avons du tout organiser: Engager a distance un muletier avec son ane de bat, faire des courses pour nourrir 3 personnes pendant 4 jours, acheter le permis d´entree au Parc National Huascaran sans oublier de reserver notre bus retour pour Lima. Nos sacs alourdis de victuailles, de couvertures supplementaire, d´une tente pour notre muletier, nous devons traverser la ville jusqu´au depart des mini-bus vers Caraz. Une fois a Caraz, toujours charges de plus de 20kg chacun, il nous faut encore marcher jusqu´au taxi collectivo pour rejoindre Cashapampa ou debute le Trek. Notre dos en prend un sacre coup. A cashapampa, nous faisons la connaissance de notre muletier, Alvarez, et de son ¨burro¨. Le temps d´attacher les sacs sur le dos de ce sympatique petit ane, je me fais devorer mollets et chevilles par une nuee d´insectes locaux. Apres les tiques du Costa Rica, les sandflys de Nouvelle-Zelande, les taons du lac Baïkal et les sangsues du Nepal, nous faisons a contre coeur la rencontre des ¨suceurs de sang¨version Peruvienne. Le temps de realiser, il est deja trop tard! Les boutons se comptent par dizaines. Ca commence bien!!!

Nous grimpons le long d´un torrent, dans une vallee encaissee un peu sombre car le soleil, ce jour la, ne daigne pas se montrer. L´acclimatation a la laguna Churrup a ete efficace et nous ne nous essoufflons pas trop. C´est heureux car nos redoutables insectes ne nous laissent pas de repit et nous devorent des que nous nous arretons pour souffer. Vers 15h, nous montons notre premier campement a 3800 m d´altitude. Il fait frisquet, la pluie tombe par intermittance mais l´endroit et tres beau et a l´avantage d´etre suffisemment haut pour ne pas etre habite par les suceurs de sang. Ouf!!

Pourtant, les ennuis ne font que commencer. Une fois de plus, la nuit sous la tente vire au cauchemard. Je crois devenir folle tant mes jambes me demangent. De son cote, Nico a le dos en compote, il s´est fait un tour de rein en montant la tente et craint d´etre completement coince au reveil. Le tout, evidemment, a 3800 metres d´altitude. Dormir sur un petit matelas 3 nuits consecutives dans ces conditions nous parait peu prudent et risquer le lumbago a 4800 m, guere raisonnable. Au petit matin, nous sortons deconfis de la nuit et decidons de faire demi-tour. Le temps toujours a la grisaille, nous aide a faire le choix difficile de renoncer a ce qui nous a fait venir jusque-la. Nous avons tout de meme de la chance! Nico, malgre sa douleur, reussit a marcher les 10km qui nous separent de Cashapampa. Entre temps, le soleil revenu nous permet de profiter un peu de la rando et de la beaute des paysages.

Le retour a Caraz se fait, pour Nico, allonge dans le coffre du taxi collectivo. Il faut encore qu´il sert les dents pendant les deux heures de minibus qui nous ramene a Huaraz ou, enfin, le confort d´un bon lit a l´Hospedaje Caroline et quelques repas servis au lit, le remettent d´aplomb au bout de deux jours.

Avant de quitter Huaraz ce soir, par le bus de 22h, nous avons pu profite une derniere fois des belles montagnes qui entourent la ville. La journee etait printaniere, la vue completement degagee. Depuis la Cordillera Negra ou nous marchions, nous pouvions appercevoir la majestueuse Cordillera Blanca, qui restera pour nous une forteresse infranchissable. Au moins pour cette fois!

Deux jour et deux nuits de bus nous attendent dans quelques heures pour rejoindre Cuzco, sur la route lac Titicaca. Une bonne douche, et on y va!

Camille, 11 mai 2010.

Panama, des Caraïbes au Canal

2010-05-04T14:55:00.000-07:00

Nous laissons derriere nous les Aras, les beaux perroquets colores du Costa Rica pour regoutter aux joies du bus et partir a la decouverte d´ un nouveau pays, le Panama. Le long de la Panamericaine, les frontieres d'Amerique Centrale se ressemblent. Un bon kilometre avant d'arriver, deja les gros trucks Americains attendent sur le bas cote... Deux tampons de plus sur nos passeports et nous cherchons a changer un peu d´argent a un des nombreux types qui font du change de monnaie leur business. Ici aussi ils ont tous un badge certifiant qu'ils travaillent pour un organisme reconnu mais bien entendu personne ne pratique le meme taux! Par contre au Panama c'est plus facile pour nous qu´ailleurs de s´y retrouver car le Balboa, la monnaie locale, s'efface de plus en plus face au dollars qui devient peu a peu la monnaie officielle. Quelques billets verts en poche, nous sautons dans un nouveau bus pour rejoindre les Caraïbes. Nous parcourons les routes sinueuses de la region montagneuse du Panama aux villages des plus typique, ou les femmes sont vetues de grandes robes colorees. L'envie nous traverse l'esprit de s'arreter pour s'enfoncer dans ces paysages verdoyants... Mais non! Nous avons decide de nous reposer quelques jours au bord d'une plage et d'oublier les transports en commun. En fin de journee nous embarquons dans un bateau depuis Almirante pour traverser le bras de mer qui nous separe de l'ile Colon. Ici, aux Caraibes, le melting-pot caracteristique du Panama prend toute sa dimension. Toutes les boutiques sont tenues par des Chinois, des grands Black decontractes me rappellent la douceur de vivre des Antilles tandis quelques Indiens sont la pour nous ressituer dans l´Amerique Centrale. On aurait pu l´oublier! Nous passons 4 jours a la bourgade de Bocas Del Toro ou nous trouvons une petite "Cabania" charmante, le bien nommee "Panama Paradise" avec les colibris qui nous accueille. Nous n'avons rien de prevu, uniquement profiter de l'endroit, buller dans les hamacs et deguster des jus de fruits tropicaux bien frais, prepares par Camille, la specialiste es blending. Hmmmm Des escapades a velo pour decouvrir quelques plages sauvages nous sortent de notre nid douille et nous passons une petite journee sur l'ile de Bastimentos ou le village du meme nom est des plus traditionnel. Il n'y a rien a vendre, et peu de chose pour les touristes, ca change et c´est tres bien comme ca!!! Des cabanes en bois sur pilotis qui surplombent la mer, quelques barques pour aller pecher au Mahi-Mahi (dorade)... Sur une place, les gossses improvisent leur terrain de jeu qui deborde largement sur la route heureusement peu frequentee, pour pratiquer le sport national: le Base-ball. La vie semble bien belle et tranquille par ici.
Durant cette parenthese detente, nous realisons le chemin parcouru depuis le debut du voyage en Afrique du Sud. Irremediablement ce voyage nous glisse entre les doigts et c'est au Panama que nous fetons nos 1 an de voyage. Ces 365 jours en sac a dos et l'anniverssaire de Camille que nous devions feter plus dignement qu'au Nicaragua suffisent comme pretexte pour s'offrir un resto sur la mer et deguster du Mahi-Mahi, en ceviche (cru, marine au citron et a la coriandre fraiche), puis a la Plancha avec des mangues, et un succulant riz coco. En dessert, une tarte au beurre de cacahuete restera l'un des meilleur dessert du voyage.
Bien reposes, nous reprenons la route pour notre derniere etape en Amerique Centrale: Panama City. Dans cette capitale, nous logeons dans le seul quartier colonial, Casco Vuejo. Dans ce quartier 3/4 des batiments sont de belles maisons coloniales, insalubres depuis qu´ils ont ete abandonnes par leurs proprietaires. Quel gachis! Leurs charpentes partent en lambeaux, et leurs ouvertures ont ete murees pour eviter les squatts. Mais ce centre ancien, maintenant classe par l´Unesco au patrimoine mondial de l´humanite devrait peu a peu etre restaure et retrouver son charme d´antan. Depuis les berges de ce vieux quartier nous pouvons voir l'autre Panama City, celle qui se construit etage apres etage par la mane financiere amene par le canal interoceanique. Deux mondes s'opposent ici encore!!!

De cette ville de Panama, je ne retiendrais pas grand chose, mis a part peut etre, le coup de sac a main magistral donne par Camille a un jeune qui, apres m'avoir gentillement indique ma direction a profiter du fait que je m'etais retourne pour tenter de m'arracher l'appareil photo que je portais en bandouliere. La solidite de la sangle et la temerite limitee de notre pick-pocket face a la colere de Camille nous a sauve notre Canon... Ouf!!! Nous etions dans ce quartier, a un coin de rue de la place 5 de Mayo, tres frequentee et plutot sure, a la recherche du marche au poisson qui n'etait manifestement pas la. En a peine une centaine de metres, l'athmosphere avait change et nous sentions qu'il ne fallait pas trainer ici. Effectivement, trente secondes plus tard, le type etait deja sur nous... En Amerique Latine, il a des quartiers franchement a eviter, a deux pas des quartiers touristiques. D'une rue a l'autre, la donne change. C'est hallucinant! On est bien loin de l'Asie ou nous suivions les yeux fermes n'importe qui n'importe ou... Pour notre dernier jour en Amerique Centrale, nous visitons une des ecluses du Canal du Panama. Ce Canal, imagine et en grande partie construit par les Francais, permet aux navires d'eviter la route du Cap Horn et permet de passer d'un ocean a l'autre en 11 heures environ. Les armateurs payent le peage en fonction du poids des navires et la note peut atteindre les 30 000 USD pour les plus gros d'entre eux.Je ne sais pas si c'est la demeusure du Canal ou le choc emotionnel lie a l'agression, mais notre appareil photo rend l'ame face a l'ecluse Miraflores... Pas de bol! Ce sont donc les dernieres photos de notre regrete G10...
Demain nous volons vers le Perou pour la derniere etape de notre voyage. Des tas de treks dans l´hemisphere Sud restent encore a decouvrir!

Nico, le 5 mai 2010.

Un grand bol de nature au Costa Rica

2010-04-27T17:57:00.000-07:00

Comme l´a tres bien dit Nicolas Bouvier dans son essai, L´usage du monde : "Certains pensent qu´ils font un voyage, en fait, c´est le voyage qui vous fait ou vous defait..." Depuis quelques semaines, on a l´impression que le voyage nous defait plus qu´il nous fait. Serions nous fatigues? Trop exigeants? Un peu blazes? Surement un peu tout ca... Mais la memoire est ainsi faite que les pires galeres rencontrees deviennent souvent, des qu´elles sont passees, les meilleurs souvenirs. Nous ne regretterons donc pas l´experience du Costa Rica et la decouverte du parc Corcovado. L´histoire commence a Puerto Jimenez, aux portes de la jungle, dernier bastion du monde civilise de la peninsule de Osa. Nous arrivons la harrasses, apres 8 heures de bus. Le matin meme nous quittions Dominical, village balneaire du Pacifique, par le bus de 4h du matin. Je vous passe l´heure passee sur un banc, dans la nuit, a attendre que le chauffeur daigne bien arriver, la peau qui colle aux sieges plastifies, les coups de suees et le manque d´air...
A Puerto Jimenez, sous des airs civilises, c´est une veritable jungle administrative dans laquelle nous devons nous debattre pour organiser notre petite excursion de 2 jours dans le parc Corcovado, les bureaux nous renvoyant de l´un a l´autre, nous faisant ainsi visiter la ville (qui n´a guere d´interet), sous le soleil qui, a midi, cogne ici severement! Enfin, les autorisations reunies, une ultime epreuvenous attend: 2h30 de transport pour rejoindre l´entree du parc situee a Carate, a une cinquantaine de kilometres de la. On cherche le bus... on est pourtant certain d´etre dans la bonne rue mais nous ne le voyons pas.

-"c´est bien ici le bus de 13h30 pour Corcovado?"

-"oui c´est la..." et de nous designer du doigt un camion bache de bleu...

-"Euh... le camion a bestiaux la??... hmmm,..." Corcovado ca se merite, mais ca vaut le coup! De la descente du camion, il nous reste 4 kilometres a parcourir a pied sur une plage deserte. Tres sauvage en cette fin de journee, nous ne la partageons qu´avec des dizaines de aras, ces perroquets multicolores qui vivent en couple dans ces cocotiers.

De bonnes vagues nous decrassent de la poussiere et de la sueur qui nous collent a la peau depuis ce matin. Cet endroit nous comble... jusqu´au moment d´aller dormir.... On inaugure une premiere tournee d´une longue serie de nouilles chinoises avant d´aller nous coucher. La gardienne du parc nous a recommande de partir des 5h du matin afin de ne pas nous retrouver coinces par la maree montante et pouvoir traverser embouchures de rivieres et plages sans trop de difficultes. Nous avons 20 kilometres a faire pour rejoindre Sirena, notre prochaine etape. Contrairement a la veille, le reveil ce matin la est une delivrance. La nuit a ete un enfer tropical. Entrecoupee de nombreuses douches censees nous rafraichir et dont nous ne sechons pas pour prolonger leur effet, elle se terminera dans une veritable tente-etuve et nous avons l´impression assez desagreable de cuire a la vapeur... Cuire a l´interieur ou etre devores par les moustiques a l´exterieur, le choix est cornelien! ... Au petit matin, nous quittons donc sans regret notre hammam pour la touffeur de la jungle. L´air sature d´humidite et l´absence du moindre petit souffle de vent n´aident pas nos vetements a secher.. Quelques averses tropicales finissent de prolonger cette sensation de moiteur qui semble alors ne devoir jamais nous quitter. Surtout qu´on est parti leger, et qu´on n´a evidemment aucun vetement de rechange .. Comme dirait Louisa, une Americaine rencontree ce soir la a Sirena, on se sent tout "sticky"! Inutile de savoir parler anglais pour comprendre. Mais nous venions de la jungle avec la sensation d´avoir vraiment vecu quelque chose ... Decouvrir cette densite unique de vie, vegetale et animale, ses sons etranges, ses cris d´animaux inconnus! Sous la pluie en plus, ce qui accentuait encore l´impression de bout du monde. Nous voici devenus par la force des choses de -plus ou moins- courageux aventuriers. Serpents, araignees, fourmis... meme les tiques sont devenus nos compagnons d´aventure! Hostile la nature! Perdus dans cette immensite grouillante de dangers, nous avons une petite pensee pour l´intrepide Mike Horn qui a traverse l´Amazonie en suivant la ligne de l´equateur et tracant son chemin dans la jungle a coups de machette... Seul, en autonomie complete, se nourrissant de sa chasse...Quel courage! Chapeau Mr Horn! Corcovado c´est un peu pour nous l´Amazonie, sauf que les chemins sont deja traces, que l´on croise parfois quelques pelerins armes non pas de machettes mais d´appareils photo et que, a Sirena, nous attend un bon repas sans que nous soyons obliges de tuer le moindre singe! Ce qui nous arrange bien! Pour le reste, meme combat! Traverser des rivieres, de l´eau jusqu´a la poitrine, on connait! Et ce ne sont pas quelques crocodiles qui vont nous arreter! Guetter le mouvement des singes dans les arbres, esquiver les toiles d´araignees geantes, eviter ne marcher sur un serpent, s´enlever mutuellement les tiques en tournant bien dans le sens des aiguilles d´une montre pour ne pas leurs arracher la tete, on maitrise! Et etre recompenses de tout ca par le spectacle du vol des toucans ou des pelicans surfant les vagues, on apprecie! Ce monde hostile qu´est la nature non domptee par l´homme nous pousse a l´instinct de survie et donc a reflexion. Ainsi Nicolas parvient a transformer notre tente-hammam et moustiquaire legere et aeree. Quel progres! La nuit a Sirena est ainsi bien meilleure.

A Sirena, notre base au centre de la jungle, pas besoin de reveil, le hurlement des singes et les chants des aras sont la pour nous indiquer que le jour se leve. Le chemin de retour se fait sous le soleil et deja la jungle, moins sombre, nous parait plus accueillante. Les animaux semblent aussi profiter de l´eclaicie et nous les voyons beaucoup mieux. Les plages que nous traversons nous apparaissent aussi dans toute leur spendeur. Par contre, ayant de ce fait un peu traine, la maree nous rattrape et il faut abandonner l´idee d´avoir bientot les pieds secs. Peu importe apres tout, il sont mouilles depuis 48h, ils ne sont pas a quelques heures pres.
6 heures de marche et nous ressortons de la jungle epuises mais des sensations plein la tete et des images plein les yeux. Ici, nous n´avons pas seulement teste nos limites mais aussi celles de notre appareil photo qui n´a malheureusement pas ete a la hauteur de l´evenement avec son zoom rikiki. Dommage! C´est pourquoi nous nous sommes exceptionnellement permis de glisser quelques photo qui ne sont pas de nous et que vous avez du reconnaitre aisement.

Corcovado est un must, mais nous avons passe au Costa Rica d´autres bons moments, notamment au parc Manuel Antonio, ou nous avons pu serrer la main des singes capucins, decouvrir un arbre aussi barbu que Nico, partager un bout de plage avec quelques iguanes, et craner avec nos tongs toutes neuves...Et puis le Costa Rica , c´est aussi une grande nouvelle! Arrives depuis quelques heures a Liberia notre premiere etape Costa Ricaine, j´apprends avec emotion la naissance de ma petite niece, Lise, qui est nee le 18 Aout. Bravo ma soeur et bienvenue a Lise. Dans deux petits mois, je te serrerai dans mes bras...Mais en attendant, a nous les Caraibes!!!

Camille, le 27 Avril 2010.

Traversee du Nicaragua

2010-04-19T16:35:00.000-07:00

Toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis un grand romantique!!! Pour Camille qui fete ses 31 ans en Amerique Centrale, j'ai voulu une fois encore mettre les petits plats dans les grands. D' Antigua au Guatemala, je cherchais la meilleure formule pour l'eblouir. Un petit bout de paradis au Nord du Nicaragua, a deux pas de la ville d' Esteli, au milieu d'une plantation de cafeiers... Parfait!!! C' est exactement ce qu' il me faut! La decision est prise!!! Nous traversons en 24 (longues) heures de bus le Honduras dont les bas cotes des routes, debordant de detritus, nous laissent un souvenir peu convainquant. Notre bonheur n'est pas la, mais juste apres la frontiere, a 30km au Nord d'Esteli. 30 km de plus, c' est rien! Mais sur une piste defoncee, ca donne 1h30 de bus! On sature! La recompense, un havre de paix dans un ecrin de nature ou une famille de cultivateurs de cafe nous accueille dans le luxe et le charme de leur bed and breakfast typiquement Nicaraguayen: Suite avec lit KingSize, salle de bain "balneo", coin detente avec ecran plasma et moquette "Roland Garros" du plus bel effet... Rien ne manque!!! Nous nous installons dans nos quartiers et deja les activites proposees par ce relais chateau nous attirent. Pour Camille ce sera cours de cuisine avec la Chef etoilee Angela, avec qui elle fait ses premieres tortillas, Pour ma part, je me rince l'oeil avec les poules qui ont l' habitude de frequenter ce genre d'endroit... La vie est vraiment belle dans cette reserve naturelle du Miraflores qui, a 1500 m d'altitude, offre un climat propice pour la marche. Nous nous promenons avec Jose Luis, un des dix enfants d' Angela, a la decouverte de la foret tropicale qui protege du soleil des cafeiers en fleurs, au doux parfum agreable. Toute bonne chose ayant une fin, nous abandonnons notre petit paradis qui sera, on l' ignore a ce moment la, notre meilleur souvenir du Nicaragua.
1400 m d'altitude plus bas nous rejoignons la ville de Granada tout au bord du lac Nicaragua. Ici a 50 m d'altitude ce n'est plus du tout la meme chose!!! La chaleur est suffoccante et nous prenons 4 douches par jour pour nous rafraichir! Granada, qui est La ville coloniale ''a voir'' au Nicaragua est bien moins grandiose et lechee que les villes visitees au Mexique. Ici l'attrait n'est pas dans les eglises ou les places mais plus dans le charme discret des demeures coloniales qui possedent toutes un patio d'ou deborde une vegetation luxuriante. Granada est aussi tres typique avec son marche bordelique des plus authentiques... Mais nous etouffons litteralement dans cette ville! Nous la quittons rapidement en esperant retrouver un peu de fraicheur et de nature sur l'ile d'Ometepe qui trone au milieu du lac Nicaragua. Encore un bus lent, bonde, qui s'arrete tous les dix metres dans une chaleur accablante et nous arrivons tant bien que mal a Rivas 50km plus au Sud, 2h plus tard!!! Le moral un peu en berne et les fesses meurtries de ces longues heures de transport, nous embarquons dans la foulee sur une "lancha" pour une heure de traversee et rejoindre l'ile des deux volcans freres. L'ascension du plus haut (Conception, 1610m) est pour l'instant interdite compte tenu de son activite et la chaleur decidement tenace nous demotive pour grimper sur le volcan Maderas. L'hotel Charco Verde ou nous logeons une nuit est desert et moribond. Le lac n'appelle pas a la baignade avec son eau marronasse. Decidemment depuis quelques jours, c' est la loose!
Tout de meme nous passons un moment sympathique sur le sentier Charco Verde tres tot le matin autour d'un etang d'ou on embrasse du regard le volcan Conception qui ne cesse de fumer, au milieu des oiseaux colores et bavards et des singes que nous derangeons en pleine sieste. Finalement nous partons tres vite de cette ile brulante et brulee, et ne voyant pas l'interet de rester plus longtemps au Nicaragua, nous continuons notre route vers le Costa Rica. On manque de rando, de verdure, de fraicheur!!!! Au Costa Rica, on espere trouver tout ca!!!...

Nico, le 19 Avril 2010.

Du Mexique au Guatemala, au pays des Mayas.

2010-04-11T16:12:00.000-07:00

Les copains partis, nous retrouvons vite notre petite routine. Pour nous aussi les vacances sont finies et un bon bout de chemin reste a faire jusqu´a Santiago du Chili, notre derniere etape. Avant de penetrer en territoire Maya, nous passons par Oaxaca, une ville charmante, coloree et animee comme le Mexique sait si bien les faire. Encore une fois eglises, rues pavees, places ombragees et marche locaux font notre bonheur et celui de nos papilles. Suivant notre odorat, attire par une delicieuse odeur de viande grillee, nous decouvrons la plus typique allee du marche, enfumee et vivante. On met quelques minutes a comprendre le principe: atteindre le bout de l´allee tout en reperant l´etal du boucher le plus inspirant. La, recuperer une grande assiette recouverte d´une feuille de bananier et quelques piments, poivrons ou oignons a faire cuire sur les braises. Repartir avec, choisir la viande desiree et la recuperer grillee, avec les legumes. Faire demi tour et rejoindre les tables. La, choisir les accompagnements proposes: bol de guacamole, assiette de tomates emincees, haricots rouges, sauce piquante et tortillas... Bien sur, on mange le tout avec les doigts! Assis a cote de nous, des Mexicains avaient fait 2h de bus juste pour venir manger ici avant de rentere chez eux. Et ils n´en n´avaient jamais profite pour visiter les temples Olmeques de Monte Alban a quelques minutes d´ici! Nous, nous avons fait les deux! Juste le temps de prendre notre dessert Mexicain favori (dans un petit sac plastique, des mangues pelees, coupees, pimentees et arrosees de jus de citron vert, un regal!), et nous avons file vers cette cite vieille de 2000 ans, encore tout impregnes des odeurs du marche. Visiter Monte Alban au soleil couchant etait une riche idee, les rayons rasant rehaussant les tons ocres et terre du site et eclairant chaleureusement les collines alentours.De Oaxaca, c´est en bus de nuit que nous rejoignons Palenque. Je vous passe les details de cette interminable nuit a cote des toilettes du bus. Le temps d' une grande bouffee d´air pur en sortant de cet enfer et la chaleur nous accable. Il n´est pourtant que 8h du matin! Heureusement, notre chambre est fraiche, nous pouvons y finir la nuit, nous reservant la visite des temples Mayas de Palenque pour le lendemain, tres tot. En effet, c' est au lever du soleil qu'on les apprecie le mieux, et apres une bonne nuit de sommeil. Matinaux, nous serions presque seuls si vendeurs de bibelots et de souvenirs par dizaine, n´etaient pas de la partie, s´installant un peu partout sur le site, au pied des ruines, ce qui me fait bouillir! Conclusion: Palenque ca serait mieux avec un brin de calme, de silence, et quelques informations historiques plus precises que celles de notre guide du routard pour apprecier vraiment. A moins que les ruines ne soient finalement pas notre truc! Pour en avoir le coeur net, rien de tel qu´une derniere tentative. Ce sera Tikal au Guatemala. Le passage de la frontiere se fait en bateau, trente minutes de remontee de riviere tres agreables entre deux seances de bus. Le depaysement est immediat. Les maisons de briques Mexicaines laissent place a de modestes maisonnette faites de planches et la route asphaltee devient, de l´autre cote de la riviere, une piste cahoteuse et poussiereuse. Maison adore! C' est ce que nous preferons en voyage, nous sentir loin de toute modernite! Pendant le trajet vers Flores, nous avons droit a une mise en garde bien huilee de la part de l´accolyte du chauffeur, autobombarde ''employe touristique''. Comme nous arrivons a Flores en pleine semaine sainte, il a la gentillesse de nous prevenir que tout risque d' etre complique durant notre court sejour: Agences de transport fermees, liaison vers les ruines interrompues, hotels complets!!! Une vraie galere en somme! Mais, une fois, le bus bien affole il change de ton et devient rassurant: il connait un hotel ou trouver de la place, il peut nous vendre, des maintenant, les seuls tickets de bus qui fonctionneront pendant ces jours feries et plein d´autre choses encore... On hesite quelques minutes et puis non! C´est vraiment trop gros son truc! On ne marche pas! Mais nous sommes bien les seuls car tout le monde lui achete son pack. Evidemment c´etait une arnaque! Tout est ouvert et fonctionne, et nous payons deux fois moins cher! Et puis on se sent tout fiers d' etre aussi degourdis! A flores, nous trouvons un Backpacker comme nous n´en n´avons pas vu depuis bien longtemps, "Los Amigos": Ambiance routarde, petit jardin plante de palmiers et de bananiers, petit resto vegetarien, hamacs, le tout agremente d' un agreable petit fond musical. Et la rencontre de Luis, le perroquet de la maison qui a une drole de facon de faire des bises! Flores est une adorable petite citee, posee sur une ile minuscule au centre du lac Peten Itza. Bien que tres touristique, elle reste agreable et tranquille. A peine les sacs poses au backpaker, nous rejoingnons les familles Guatemalteques qui profitent de cette journee de conge pour se baigner dans le lac depuis les pontons fraichement amenages sur les quais. Nous partageons avec eux une belle fin de journee et un bain raffraichissant bienvenu apres les longues heures de route sans clim'. Nous ne partons explorer les fameuses riunes de Tikal que le lendemain, en fin d' apres midi, emportant avec nous notre tente. La soiree est tres agreable, et nous pouvons nous ballader en toute tranquilite a travers la jungle Guatemalteque, peuplee d' animaux exotiques qui, eux aussi, profitent de la quietude du soir pour sortir de leur cachette: singes arraignee et singes hurleurs, coatis, oiseaux multicolores aux chants etonnants. On se regale autant des bruits de la jungle que des temples Mayas!Et puis notre 51 eme nuit sous la tente est tres agreable, la temperature ici etant bien plus fraiche qu' a Flores. Le jour se leve a peine quand on remet ca...Le parc reste a nous pendant plusieurs heures et on apprecie pleinement le lever du soleil sur la jungle depuis le sommet du temple V, ou nous prenons notre petit dejeuner.Quelques heures de bus plus au sud, nous voila a Coban, ville peu frequentee par les touristes ou nous passons une nuit. Ici, pour la premiere fois, nous avons l' agreable sentiment de decouvrir le Guatemala des Guatemalteques. Le charme de cette ville n' est en rien dans ses batiments, mais dans son athenticite. Sur le marche, une petite fille dort dans un carton, entre les paniers de citrons ou de mangues que vendent sa mere et sa grand mere. Elles nous autorisent a faire un cliche de cette irresitible scene...Quelques metres plus loin, dans un labo photo nous le faisons developer en deux exemplaires et nous retournons vers elles pour les leur donner. Etonnement et eclats de rire en se voyant sur la photo! Leurs rires s' entendent encore au bout de la rue quand nous les quittons, le sourire aux levres. Antigua est l' opposee de Coban. Ultra touristique, elle est esthetiquement parfaite. Ancienne capitale du pays, elle fut en partie detruite par deux tremblements de terre au XVIII eme siecle. Les maisons furent reconstruites, mais la majorite de ses eglises sont restees en l' etat, ce qui accentue encore le charme de la ville... Et puis, de ses rues pavees aux maisons basses, on peut appercevoir la silhouette d' un des trois superbes volcans qui la dominent du haut de leur (presque) 4000 metres...L' un d' eux crachant regulierement son petit nuage de fumee grise. Et puis, il y a ces vieux bus scolaires americains ultra colores qui, malgres leur inssuportable odeur de gazs d' echappement apportent une petite touche synpathique a l' ensemble...Voyager a l' interieur de l' un d' eux est d' ailleurs une experience a vivre!!!! Dieu merci, quelques prieres bien trouvees imprimees sur leur carrosserie ou sur leur pare brise nous protegent de la conduite dangereuse des chauffeurs guatemalteques! Nous profitons de notre etape a Antigua pour jouer les vulcanologues. Accompagnes de Rodolfo notre guide, nous partons sur les sentiers du volcans Pataya, qui nous rappellent ceux de notre Auvergne adoree....mais seulement sur les premiers kilometres, car tres vite la vegetation disparait et nous n' evoluons plus que sur de recentes coulees de lave tout juste durcie. En montant encore un peu plus, nous pouvons voir de la lave en fusion et sentir (sensation etrange) la chaleur qui se degage du sol chauffer nes jambes nues tandis qu' un vent frais souffle sur nos visages. Enfin, le plus extraordinaire vint a la nuit tombee, lorsque des flammes et des projectiles rougeoyants jaillir du cratere dans un concert de gargouillis rauques et d' explosions surrealistes... Un spectacle fascinant! Les volcans, nous les retrouvons ensuite a Panajachel, petite ville situee au bord du lac Atitlan, entouree de cones parfaits culminant eux aussi autour de 4000 m. L´occasion d´une belle journee de marche, de villages en villages, avec les majestueux volcans en point de mire. A quelques kilometres de la, c´est un fabuleux et authentique marche que nous avons decouvert, celui de Solola. Des indiens, viennent ici de tous les villages alentours, habilles de costumes traditionnels colores et variant selon leur origine, pour faire leurs emplettes. Nico et moi avons adore nous perdre dans ce joyeux capharnaeum, suivre le courant de la foule, observer les visages, les tissus, les bebes tranquilles dans le dos de leurs meres, les femmes portant sur la tete. Genial aussi le costume barriole des hommes! Ce marche restera un souvenir fort de notre voyage au Guatemala. Nous l´avons prefere, sans aucun doute a celui de Chichicastenango, pourtant beaucoup plus repute. Pour mon pere, il fallait le voir, faire le pelerinage. Quand mes parents sont venus au Guatemala, il y a 35 ans avec des amis, seul mon pere voulait rester a Chichi assister au marche du dimanche, mais le reste du groupe avait d´autres envies, et ce fut son grand regret... Depuis, ce marche est devenu tres touristique et a malheureusement perdu de son charme, bien qu´il offre encore de belles tranches de vie locale. Ainsi se termine notre decouverte du Guatemala, un pays riche en depaysement... Ce soir, nous dormons au Honduras, puis nous ferons route vers le Nicaragua, un autre pays plein de promesses.

Camille, le 12 Avril 2010.

Retrouvailles sous les tropiques (pas sous le Tropic, lacheur!!!)

2010-04-09T12:41:00.000-07:00

Le mariage de Paulina et Schaffer fut l'occasion pour nous (Carine, Younes, Sophie et Harold) de retrouver nos amis globe-trotter à Mexico pour partager un petit bout de leur tour du monde. Il s'agissait de vraies retrouvailles puisque nous ne les avions pas vus depuis plus de 9 mois.
C'est à notre hôtel de la capitale mexicaine qu'ils nous ont rejoints dès la première soirée; aucune larme n'a été versée (certainement à cause de la fatigue du voyage et du décalage horaire...), mais l'émotion et la joie étaient vraiment au rendez-vous.

Nous avons ensuite profité d'une balade sur le Zocalo (plus grande place de Mexico), d'une bonne chelada et d'un diner sur le thème du VRAIMENT, au cours duquel nous avons eu, de la part de nos deux acolytes, des détails sur quelques anecdotes "off".
Nous avons passé deux jours à Mexico. La visite du site Aztèque de Teotihuacan a été l'occasion pour nous de découvrir les nouveaux talents de photographes de Nico, qui n'hésite pas à se mettre dans des situations délicates pour obtenir le meilleur cliché.

Nous avons également visité plusieurs musées, églises et monuments dans la capitale. Nicolas n'a malheureusement pas pu nous accompagner dans quelques uns de ces lieux interdits à une certaines catégories de personnes...

Le musée Frida Kahlo à Coyoacan a suscité le plus grand intérêt chez nous tous. En effet, une fois la visite terminée, nous nous sommes retrouvés en plein vernissage d'une exposition temporaire sur l'artiste mexicaine, présentée par le "vrai-faux fils adoptif" de Frida, où l'ouverture du buffet a été donnée avec classe par Camille. Il n'y avait malheureusement pas de "blending fruit cocktails", mais nous avons quand même pu profiter des sushi, sandwich, bières et vins mexicains à volonté.

Après deux jours à Mexico, nous avons pris la route en direction de l'Ouest avec une première halte à Queretaro. Cette charmante ville nous a permis de vraiment nous retrouver, puisque nous avons dormi tous ensemble dans la même chambre.

Deuxième étape: San Miguel de Allende, petite ville très colorée, nous a tous conquis, ses teintes ocres et jaunes apportant un coté chaleureux à ses ruelles étroites et escarpées. Le rythme de chacun au cours des promenades dans les rues et la réserve de cactus a permis de faire le point sur les dossiers en cours, ceux de Carine notamment.

Dernière étape avant Puerto Vallarta: Guanajuato "que bonito, que bonito". Cette ville étudiante (25% de la population!!!) rivalise de beauté avec sa voisine San Miguel. Cette étape aura été un point marquant de notre voyage puisque c'est ici que Younes a décidé de nous faire part de son prochain changement de vie. Gros choc pour nous tous, nous qui connaissons le coté bon vivant de ce cher Youyou.

Le première partie de notre voyage se terminant, nous avons rejoint la cote pacifique (après 10 heures de bus de nuit, endormi par le somnifère spécial lions), accueillis par Paulina, pour 5 jours de relâche, rythmés par les baignades dans les eaux chaudes de l'océan, les soirées à rallonges pour certains d'entre nous et les nombreux avant-gouts du mariage.
Une amie de Paulina nous a prêtés une maison située à Bucerias, à 5 minutes de la plage, pour nous six. Un vrai bonheur de pouvoir se poser et se concocter des petits déjeuners, mélanges de continental et de tortillas!!! Mais tout le monde n'en a pas profité, puisque le plus souvent nous n'étions que quatre à occuper la maison la nuit, les soirées étant bien plus longues pour les deux autres.

Bref, ces quelques jours au soleil nous ont permis de retourner à Sayulita, que nus avions connu sept ans auparavant Nicolas et moi, de visiter le centre ville de Puerto Vallarta et surtout de faire plus ample connaissance avec les nombreux invités au mariage, à l'occasion d'un diner casual chez les parents de Paulina et d'une croisière à las Caletas. Une chose était sure, le mariage se présentait sous les meilleurs hospices...

Ces 12 jours de voyage avec Camille et Nico ont passé super vite, certainement parce que nos journées étaient très bien remplies, et qu'on a VRAIMENT apprécié de partager ces moments privilégiés avec eux. Le mariage de Paulina et Schaffer était grandiose, successions d'instants d'exception, à commencer par la cérémonie au cours de laquelle notre nouvel ami Fabrice a bluffé toute l'assemblée avec son organe, puis ensuite le cadre incroyable de la réception, et enfin la soirée formidable, comme à la bonne époque.

Notre voyage s'est finalement terminé comme il avait commencé, par un bon repas, mélange de tortillas et de salade de fruits de mer, seule manquait une dernière chelada...

Voila ce qu'il reste de ces quelques jours passés avec vous. On espère ne pas avoir été trop envahissant. En tout cas, merci du fond du cœur à vous deux, mais aussi à Paulina et Schaffer pour ce super mariage et tous les moments passés ensembles. A très vite.

Younes, Carine, Sophie, Harold

De Mexico a Puerto Vallarta entre amis

2010-03-27T09:51:00.000-07:00

Apres seulement un mois en Amerique Latine, nous la quittons pour rejoindre le Mexique. Pourquoi partir aussi vite alors que nous avons l'impression de n'avoir rien vu? La faute a mon amie Paulina qui se marie le 27 Mars a Puerto Vallarta, sur la cote Pacifique du Mexique!

24h apres notre depart de Santiago, les lumieres de Mexico City scintillent sous nos ailes et pour la troisieme fois, je suis impressionne par l'etendue de cette megapole. En plus de la fatigue previsible d'un tel voyage, notre arrivee tardive a Mexico City nous inquietait compte tenu de la mauvaise reputation de cette ville en matiere d'insecurite, qui plus est a la nuit tombee. Mais c'est bien connu, Camille et moi sommes des chanceux!!! Notre chance ici s'appelle Vicky, maman de notre amie Silvina (de Silvina, Braddy et Pablo) et des la descente de l'avion nous reconnaissons son large sourire. La dynamique Vicky, qui a deja des invites chez elle, nous conduit dans le quartier Villa Olimpica ou Irma, son amie, nous offre l´hospitalite. Nous remercions Vicky pour ce sympathique coup de pouce et faisons la connaissance d'Irma, un peu genes d´etre chez elle. Mais la gentillesse d'Irma opere vite et elle nous met rapidement a l'aise avec le fameux et chaleureux "Mi casa es tu casa" qu´affectionnent particulierement les Mexicains.
Une bonne nuit reparatrice et nous arpentons les avenues de Mexico City, etonnes de nous sentir si bien. Pas le moindre sentiment d'insecurite! Nous profitons de notre derniere journee a deux pour faire les boutiques et nous habiller pour la noce a venir. L'instant d'un essayage, nous trocons nos vetements de routards contre des talons hauts et un costard... Ouah!! Le choc!! A vrai dire, faire du shopping ne nous manquait pas... On ne se sent pas vraiment dans notre element dans ces boutiques guindees, c'est le moins que l'on puisse dire... Mais pour Paulina, on se mettra avec plaisir sur notre 31.
Le lendemain, nous retrouvons nos amis, venus de France, pour une dizaine de jours. En les voyant, devant l'hotel Azores, on se rend compte du chemin parcouru chacun de notre cote depuis maintenant 9 mois, (on en a des choses a se dire!!...) mais on a aussi l'impression de ne pas les avoirs quittes. Tres chouettes ces retrouvailles autour d'une "chelada" (biere, citron vert presse et sel... un delice!!!) a discuter de tout et de rien dans une rue pietonne animee de Mexico. Pour les dix jours a venir, les copains prennent les renes du voyage et nous nous laissons porter par eux avec plaisir.
Dans les alentours de Mexico City, nous ne pouvions pas manquer les temples de Teotihuacan qui correspondent a la premiere ere pre-colombienne. Les Olmeques batirent cette ville a partir du premier siecle de notre ere. Cette cite connut son apogee entre 250 et 600 apres JC, elle comptait alors plus 125 000 habitants et regnait sur tout le Sud du Mexique, le Guatemala et jusqu'au Honduras. Les Pyramides du soleil et de la lune, muy impressionnantes, donnent de jolis points de vues mais il est difficile d'imaginer que plus de 100 000 personnes vivaient autour de ces pyramides,a l'epoque peintes en rouge, qui etaient le lieu de sacrifices humains... Notre dernier jour a Mexico est consacre a la visite du centre historique et du quartier de Coyoacan. Nous admirons les fresques engagees de Diego Riviera qui ornent le Palacio Nacional. La fresque principale represente les differentes epoques de la construction du Mexique. Nous pouvons y voir la vie des Asteques avant l'arrivee des Conquistadors puis l'evangelisation de ce peuple qui -Dieu merci!- a ete remis dans le droit chemin!Cette periode de Christianisation, synonyme pour nous de barbarie et d´inquisition, est encore representee au Mexique comme bienfaitrice dans beaucoup d'eglise que nous visiterons par la suite... On croit rever!!! A Coyoacan, nous visitons la tres jolie maison bleue ou vivaient Frida Khalo et son mari, Diego Riviera. Apres un petit vernissage inattendu et bienvenu, nous avons plaisir a nous promener dans les rues de ce quartier aux allures paisibles et charmantes de petite bourgade.Bye-Bye Mexico City et cap a l'Ouest avec trois belles villes etapes a decouvrir. Dans l'ordre Queretaro, San Miguel de Allende et Guanaruato nous ont enormement plu, toutes trois possedant de jolis centres historique,s tous plus colores des uns que les autres. De belles eglises, de charmantes places ombragees et animees et de vivants marches ou nous nous refugions le temps d'un delicieux casse-croute... rien ne manque. Vous conseiller une de ces trois ville est un veritable supplice, bien que la vivante et universitaire Guanaruato avec ces rues en pentes me laisse maintenant le plus de beaux souvenirs. Comme nous l'a chante un fabuleux guitariste local:"Guanaruato que bonito!!!" Nous n'oublions pas pour autant le jardin botanic de San Miguel de Allende consacre aux cactus, dans une nature des plus arides. Ici pas de doute, on est depayse!Une nuit de bus tard et nous sommes accueillis a Puerto Vallarta par Paulina qui, a J-4 de son mariage, gere au mieux l´arrivee des 220 invites qui arrivent chaque jour de France, des USA, du Japon, du Canada et de tout le Mexique... Farniente, fetes et croisiere dans la baie de Puerto Vallarta rythment ces journees et l'ambiance monte crescendo jusqu'au jour J du 27 Mars qui en est l'apotheose. Quel Mariage!!! La maison choisie par Paulina et Shaeffer en bord de mer est un veritable bijou. La decoration interieure mele salons moresques et oeuvres d'arts sacrees, sculptures, oiseaux tropicaux et peintures. Un vrai musee! Nous dinons au coucher du soleil, les pieds dans le sable avant de danser sur un ponton qui surplombe le Pacifique... Magique!!! et quelle ambiance sur le danse-floor!!! Merci encore a nos jeunes maries pour ce beau mariage et cette folle soiree!
Apres un lendemain de fete a comater sur la plage, chacun repart de son cote... pour beaucoup les vacances sont terminees!!! Alors rendez-vous dans trois mois! Et merci Carine, Younes, Sophie et Harold pour ces dix jours passes ensemble! Nous avons adore faire un petit bout de chemin avec vous!
Camille et moi reprenons la route a deux, direction la ville de Oaxaca au Sud du Mexique.

Bon vent a Shaeffer et Paulina et tous nos voeux de bonheur... On vous aime!!!

Nicolas, le 30 Mars 2010.

Retour à Santiago via l´Argentine

2010-03-14T06:28:00.000-07:00

Nous n`avions pas prevu au depart de trainer autant au Chili! Notre sejour en Argentine s´en est trouvé fort raccourci! Reduit a une petite semaine seulement, avec en plus beaucoup de route au programme pour rentrer à Santiago a temps pour notre vol du 16 Mars. Ca commence par une journée de bus direction Bariloche, notre première étape Argentine. Dès le passage de la frontière, a quelques kilometres seulement de Futaleufu, les paysages changent. A nous les grands espaces Argentins!!! C´est comme un nouveau voyage pour nous, dans ce bus qui traverse les immensités sauvages qui font tout le charme de ce pays. A la gare routière de Bariloche, a peine descendus du bus, nous réservons notre place pour Mendoza dans trois jours. Plus de 17h de route, forcement on apprehende! Mais en attendant, ce que nous retenons, c´est que nous avons trois jours pour profiter de la région des lacs de la touristique Bariloche. Sans perdre de temps, comme à notre habitude, nous allons glaner quelques informations pour une ballade le lendemain. Au Centre Alpin, les photos du parc Nahuel Huapi sont tellement belles que nous nous laissons seduire par un trek de trois jours, de refuge en refuge. L´expédition n´etant prévue que pour le lendemain, nous avons la soirée pour profiter de Bariloche et de ses saveurs, et pour fêter notre deuxième anniversaire dans un restaurant typique. Au menu, un Asado, LA specialite Argentine: Un assortiment de délicieuses viandes grillées. Agneau, boeuf, monton, poulet, tout y est! Et nous faisons le plein de protéines en vue des heures de marche qui nous attendent. Et de douceurs aussi! Bariloche est LA ville du chocolat, on ne pouvait pas ne pas y gouter! Pour la premiere fois depuis le début du voyage, on mange du bon chocolat, alors on en abuse! Surtout Nico, à la limite de la crise de foie. Au niveau gourmandise, on est pas mauvais tous les deux, mais sur ce point, c´est encore Nico le meilleur!

Le lendemain, les choses sérieuses commencent: 18km de montagnes russes et 5h de marche pour acceder au Refugio St Martin, niché au bord de la Laguna Jacob. L´endroit est un bijou. Rien ne manque; sommets imposants, quelques touches de neige, lac scintillant et coquet petit refuge. Nous sommes comblés encore davantage, par de chouettes rencontres et d´une bonne platrée de pates comme savent le faire les montagnards.

Le deuxième jour, j´appréhende un peu. Nous etions prévenus de la difficulte du chemin qui nous attendait. Premier montée, on gère... En prenant de l´altitude, la vue sur le petit paradis que nous venons de laisser est de plus en plus belle.

Puis c´est la descente dans une nouvelle vallée avant de remonter. C´est là que ca va se corser. Mais juste avant, quelle surprise, on croise, venant en sens inverse nos copains Anne et Sylvain. C´est l´occasion rêvee pour faire une petite pose et discuter de nos dernières péripéties respectives. Pour nous les difficultes commencent alors. Dans cette côte on comprend mieux pourquoi tout le monde fait la boucle dans l´autre sens suivant les recommandations du bureau des guides. Pour des questions d´organisation, le sens classique ne nous arrangeait pas. Voilà comment on se retrouve dans une situation perilleuse: une terrible montée dans un pierrier ou la pente est si accentuée que les gros blocs de pierres glissent sous nos pieds. C´est dur, interminable et surtout effrayant. A mi chemin, je suis à bout et je me mets a pleurer comme une madeleine. Il faut beaucoup de patience a Nico (et un zeste de fermeté) pour me calmer et me persuader de continuer. Après une heure de ce cauchemard, l´arrivée au sommet est un vrai soulagement! Et quelle récompense, c´est encore plus beau ici! Une longue pose, la meilleure boite de thon à la tomate de ma vie et on repart.

La descente est assez technique elle aussi, mais on prend notre temps pour souffler et apprécier le paysage minéral, ses pics grandioses, un premier lac... Une fois dans la vallée, on appercoit notre refuge et on oublie vite toutes nos souffrances tant l´endroit est beau. Sans regret!!

Et ce n´est rien encore comparé au lever du soleil le lendemain matin.Le dernier jour, c´est au pas de course que nous parcourons les dix kilomètres qui nous séparent de la station de ski Catedrale ou nous arrivons juste a tant pour grimper dans le bus de Bariloche. Une bonne douche, d´une délicieuse glace (au chocolat bien sûr) plus tard, nous enchainons par les fameuses et redoutees 17 heures de bus pour Mendoza. Malgre le manque de confort on dort plutot bien... A Mendoza, on fait une pause bien méritée. Nous avons trouvé une chambre double avec salle de bain privée, un luxe! Alors on y passe la journée, ne sortant qu´une petite heure pour faire le tour de la ville.

Enfin c´est la dernière ligne droite. De Mendoza à Santiago, la route passe par le parc national de l´Aconcagua, dont le sommet du meme nom culmine à 6959m. C´est le plus haut sommet des Amériques. On ne s´ennuie pas une minute durant ce trajet de sept heures, regardant les paysages defiler et changer avec l´altitude.

Nous retrouvons avec plaisir, à Santiago, notre chaleureux Footstep Backpacker et le temps d´une soiree Empanadas nos copains de Pucon, Marie et Raphael qui viennent d´emménager quartier Republica, encore un peu traumatises par le tremblement de terre qu`ils ont ressenti pleinement ici, du haut de leur 12 eme etage...On les comprend!

Cette nuit nous prenons un vol pour Mexico City. En attendant de retrouver Sophie, Harold, Carine et Younes dans deux jours, c´est la maman de Silvina qui va nous acceuillir à l´aéroport. Nous sommes décidement gâtés!

Camille, le 16 Mars 2010

Patagonie du Nord, sur la Carretera Austral.

2010-03-11T07:41:00.000-08:00

Des montagnes de neiges eternelles dressees au dessus de l´ocean comme un dernier rempart pour proteger une succession de fijords, de glaciers et leurs lacs translucides, ca donne forcement envie d´aller voir. Cette region du Nord de la Patagonie est l´une des plus protegee du Chili donc bien entendu, l´une des moins accessible. Depuis Chiloe, huit heures de ferry sont necessaires pour rejoindre Chaiten. Nous debarquons en fin de journee, en compagnie de Sylvain et Anne dans cette petite ville saisissante. Chaiten etait en plein essor (plus de 5000 habitants), avant que l´eruption du volcan Michinmahuida, il y a maintenant deux ans, la plonge dans les tenebres. Nous savions que les infos de notre guide de voyage, anterieur a la catastrophe, n´etaient plus d´actualite, mais nous pensions trouver un village en reconstruction. Ici, rien de tout ca. A premiere vue la ville semble un peu endormie et l´atmosphere est etrange, mais c´est en penetrant un peu plus dans Chaiten que nous realisons. De larges rues desertes, de vieilles voitures abandonnees, des maisons devastees, abandonnees en l´etat, le tout recouvert de cendres parfois sur plus d´un metre d´epaisseur. Hallucinant, emouvant, et choquant... On trouve difficilement un "Hospedaje" ou dormir, et la proprietaire nous informe qu´il n´y aura pas d´eau ni d`electricite. Elle nous explique, la voix tremblante d´emotion, que le village est ainsi depuis deux ans. L´etat Chilien n´a remis en service aucun reseau et pousse les gens a partir mais tout le monde n´est pas pres a quitter cet endroit et puis "pour aller ou?" nous dit encore cette dame. "Le pays n´est que volcans et tremblements de terre." Deux jours apres avoir ressenti une secousse sismique, on se rend vraiment compte que la terre est vivante, ici, au Chili. Le lendemain, nous attendons longuement le bus pour descendre la Carretral Austral, cette route creee dans les annees 80, et se rapprocher du parc national Queulat. Dans cette region tres peu peuplee (1 hab/km2) parcourue par cette unique piste, mieux vaut ne pas louper le bus. Il ne passe que tous les deux jours et faire du stop ici, c´est vraiment galere. Et oui, on a essaye car c´etait trop tentant!! Arrives a La Junta a 17h, nous n´etions qu´a 47km de Puerto Puyuhuapi, village niche dans un fijord, a deux pas du parc Queulat. Trois heures pour faire ces 47km! Pas que les Chiliens ne nous prennent pas en stop mais c´est qu´il ni a presque pas de Chiliens! Sauves une premiere fois par des bucherons, nous faisons une vingtaine de kilometres dans la benne de leur camion. Un peu plus loin, nous montons dans la cabine d´un engin de chantier pour trois petits kilometres. Puis c´est le calme plat. Nous marchons pres d´une heure sans voir la moindre voiture. L´ombre des montagnes se fait de plus en plus longue et nous devons nous resoudre a chercher sur les bas cotes un endroit ou planter la tente. Impossible!! Coinces entre montagnes et lac, au bord de cette Carretera Austral poussiereuse, on ne trouve que des cailloux. La nuits tombe, un petit vent frais s´est leve et le moteur de notre derniere chance resonne dans la vallee. Dans la benne de ce pick up nous avalons les derniers kilometres qui nous separe de Puyuhuapi, soulages et heureux malgre le vent glacial. Le lendemain matin a l´entree du parc Queulat, l´ecusson qui nous accueille est de bonne augure. De belles montagnes et un glacier haut perche ou nait une cascade monumentale sous le regard percant des condors. Pour les condors, on repassera et il nous faudra un peu de patience pour appercevoir entre deux nuages le fameux glacier. Dans ces moments la, un petit mot croise, un the chaud, c´est ideal pour attendre tranquillement. De retour a Puyuhuapi, nous apprecions la tranquilite de ce village du bout du monde qui s´apprete a entrer dans un hiver long et rigoureux comme la Patagonie sait les faire.

Cinq heures plus au Sud nous retrouvons Sylvain et Anne dans la citadine et desorganisee Coyhaique. Un diner reconfortant et une bonne biere ne sont pas de trop pour se remettre de la journee difficile que nous avons passe chacun de notre cote a arpenter les rues de Coyhaique en quete d´informations sur les bus disponibles. C´etait une veritable epreuve!!

Finalement decourages par le peu d´info fiables que nous avons glanees, nous ne descendrons pas plus bas que ce 46eme parallele Sud. La reserve nationale Coyhaique nous reconcilie definitivement avec cette petite ville, avec de belles perspectives sur les Andes et de remarquables montagnes strillees qui surplombent la ville. Nous remontons donc la Carretera Austral en douze petites heures de bus.... Quand on aime on ne compte pas!!! Pour arriver a Futaleufu notre derniere etape Patagone avant l´Argentine. Nous ne voyons pas le beau point de vue depuis le Riedra Del Aguila faute de beau temps et nous restons abrites d´un arbre a regarder deux agriculteurs rentrer une remorque de foin avec leur attelage de boeufs comme sortis d´un autre siecle. C´est peut etre ici le bout du monde!!!

Nicolas, le 12 Mars 2010

Chiloe, l`ile mysterieuse.

2010-03-05T12:39:00.000-08:00

Pas de panique!!! On vous rassure, nous aussi, avant de partir, on ne savait pas situer Chiloe sur une carte!...Alors avant d'aller plus loin dans cet article, faites un petit effort et essayez de vous representer l'Amerique du sud (ou bien prenez un planisphere). Touvez le Chili. Jusque la, facile! Suivez la cote Pacifique vers le sud....vous commencez a chauffer. Arrives a Puerto Montt, prenez vers l'ouest et continuez a descendre. Si vous avez les pieds dans l'eau, c'est bon signe! Prenez tout de meme la barge pour traverser la petite bande de mer qui vous separe de l`ile (l'eau est fraiche dans cette partie du monde...). Voila, vous etes arrives!...Bienvenue a Chiloe...Maintenant, parce qu' une lecture de carte ou meme une tres bonne imagination ne font pas tout, (eh! C'est pour ca qu`on voyage!) je me permets de vous en dire un peu plus pour mieux vous mettre dans l'ambiance. A l'Ouest donc, l'Ocean Pacifique tel que vous pouvez vous le representer a quelques centaines de kilometres du cap Horn, tourmente et tempetueux, on est bien loin de la Mediterranee. A l'Est, le Golfe d'Ancud, aux eaux plus tranquilles, depuis quelques annees la Mecque de l'elevage de saumons (on vit une triste epoque ecologique! En un mot, boycottez le saumon d'elevage Chilote! Il fait certes la richesse rapide des pisciculteurs du coin, mais a ce rythme fera bientot le malheur des pecheurs et des autres especes vivantes du golfe. Ici aussi, malheureusement, on pense profit immediat et rentabilite, et on tue la poule aux oeufs d`or...Voila pour le coup de gueule! Ca va mieux en le disant!). Les natifs du coin n'ont donc pas eu a hesiter longtemps, ils se sont presque tous installes dans les villes de la cote Est de l'ile, plus accueillante....Une minorite seulement d'entre eux se sont installes de l'autre cote, ne me demandez pas pourquoi,... 200 km de long, 50 de large. Un point culminant flirtant difficilement avec les 1000 metres, c'est un plat pays ou presque...Reputee pour son climat rude et pluvieux ("Quand il n`y a ni brume ni averse, c`est qu`il y a du crachin ou qu`il pleuviote"dixit le Lonely Planet.), cette ile a, pour nous, fait mentir les statistiques en nous accueillant sous un beau ciel bleu et un franc soleil qui n`a pas cille pendant les cinq jours tranquilles que nous y avons passes, nous offrant de somptueux couchers de soleil, avec vue sur la chaine enneigee de la cordillere des Andes, toute proche. Ici, de courtes ballades ont pour but la decouverte des fameuses eglises Chilotes. Classees au Patrimoine Mondial de l'Unesco, elles ont la particularite d'etre construites entierement en bois et sans un clou, tenant pour certain, par l'operation du Saint Esprit, pour d'autres, par un astucieux systeme d'emboitement ,... (que je ne saurai vous expliquer....). La plus ancienne d'entre elles, que nous avons vue a Achao, fetera tout de meme bientot ses 300 ans! Si ca, ca ne tient pas du miracle,... !?! Mignonnes et sobres a l'exterieure, elles peuvent etre superbes a l'interieur, et surprenantes avec leurs colonnes, leurs ogives, leurs nefs entierement en bois. Et il y en a plus de 150 sur l'ile! Chaque village est ainsi organisee sur le meme modele. Une eglise regnant sur une place centrale, et autour de celle ci, un alignement de maisons de bois ou de tolle, toutes modestes mais colorees et jolies comme des maisons de poupee. Un peu plus loin, en bord de mer, les palafitos, patrimoine historique, sont de photogeniques maisons sur piloti, lechees par l'ocean au gre des marees. Difficile d'imaginer le froid hivernal et la violence des vents maritimes qu'essuient regulierement ces habitations tant elles semblent desuettes et vulnerables, meme en ces beaux jours. Pendant des siecles, la vie ici fut une prise de risque: l'ocean Pacifique ne faisait guere de cadeau aux pecheurs, les prenant des mois, ne les rendant pas toujours. Les conditions de vie etaient rudes, comme le climat, et la modernite fut longue a venir (la premiere route, presque la seule encore aujourd`hui sur l`ile, n`a que cinquante ans) et l'isolement dura, dura...Tout cela est a l'origine d'une culture propre a ici, d'une mythologie unique, 100% Chilote. Superstitions et croyances traditionnelles font encore partie du quotidien, et continuent d'expliquer catastrophes, disparitions en mer, maladies, et meme grossesses innopinees, chez les jeunes filles vierges et les femmes de marin partis en mer depuis plusieurs mois! Ca, c'est encore un coup du Trauco!...Ce personne fantastique, un gnome hideux, exerce un pouvoir irresistible sur les femmes, faisant naitre en elles des reves impurs et meme de mysterieux enfants hors mariage....Pratique! Meme moi, je n`ai pas pu resister a son charme....L'art de vivre Chilote, c`est aussi une gastronomie qu`on pourrait qualifier de consistante...dans sa specialite, le Curanto, pommes de terre, poisson et coquillages trouvent tout naturel de mijoter avec des saucisses fumees, des morceaux de boeuf et des cuisses de poulet. On a essaye, evidemment (on n'a pas une vie facile!), et on a trouve ca plutot bon....Bon, on n'aurait pas mange ca tous les jours!! D'ailleurs, les autres jours, on s'est bien regale avec des plats plus simple, poisson a la plancha et puree ont eu la vie dure (Chiloe est le pays de la patate sous toute ses formes), un vrai regal, sans parler des empanadas mariscos, aux fruits de mer...hmmm....une bonne petite cure d'iode...avant les fameux steaks Argentins! Enfin Chiloe restera pour nous une experience hallucinante...la nuit de vendredi a samedi dernier, alors que nous dormions comme des bebes, j'ai ete reveillee d`une bien etrange facon...Que pouvez donc bien avoir Nico pour remuer autant?... J`ouvre un oeil, prete a emettre un petit grognement de desapprobation quand je comprends que ce n`est pas seulement Nico qui bouge, mais tout le lit, la chambre, la maison....Nico entre temps s`est reveille lui aussi, et on reste hebetes, la gueule enfarinee, sans reaction... Pas la moindre notion de danger n`emmerge dans nos cerveaux endormis, on hallucine juste, en attendant que ca passe, puis on se rendort, jusqu`a la procahine secousse qu`on vit comme un bercement. Ce n`est que le lendemain matin, plus reveilles, qu`on realise qu`on vient de vivre notre premier tremblement de terre et qu`on n`a vraiment pas eu la reaction appropriee. Heureusement que notre vieille maison de bois a bien assure, elle!..C`est la propietaire de l'hospedaje qui nous apprend l'ampleur de la catastrophe, et on pense soudain a nos parents qu'on imagine dans l`angoisse. Impossible pourtant de les rassurer rapidement, electricite, telephone et internet restant coupe une bonne partie de la journee... Enfin les jours passent et chacun apporte son lot d'informations et d'images, mais toujours au compte gouttes. Depuis que nous sommes en voyage, nous somme toujours les derniers au courants des actualites qui se passent autours de nous, et c'est tres souvent plus inquietant pour ceux restes en Europe, gaves d'images catastrophe, que pour nous qui vivons dans une bulle, sans journal televise et avec des emissions de radio en espagnol dont on ne comprend pas grand chose... On trouve tres peu de journaux, surtout qu'on ne les cherche pas forcement. Mais on a ete tres touches d'apprendre que Talca, ou nous etions quelques jours auparavant pour ce chaleureux moment partage avec les vendeurs ambulants de la gare routiere, avait enormement souffert du seisme. On pense a eux, et on espere....Apres reflexion, nous avons decide de continuer, comme prevu, notre periple en Patagonie du Nord. Cap vers sa fameuse et sauvage Carretera Austral.De l'aventure en perspective!Camille, le 5 mars 2010.

Centre Chili. De Santiago a Puerto Montt.

2010-02-22T05:53:00.000-08:00

Nous atterrissons a Santiago du Chili le 13 Fevrier avec le sentiment que la derniere etape de notre voyage commence. Les Ameriques Centrale et Latine vont en effet nous occuper jusqu´a notre retour en Metropole. Dans ce continent immense, les 4 mois et demi qu´il nous reste ne nous permettrons surement pas de tout voir. Il faut donc faire des choix et nous avons decide de suivre les Andes, veritable colonne vertebrale qui, depuis l´Amerique Centrale plonge vers le grand Sud pour affronter les deferlantes du Cap Horn.
Nous ne pensions pas rester dans la capitale Chilienne compte tenu des infos recoltees dans notre guide de voyage. Et pourtant nous dormirons 4 nuits au chaleureux Footsteps Backpacker dans le quartier Providencia, a deux pas du charmant quartier Bellavista.

On se sent tres vite a l´aise dans cette ville accueillante qui a des airs de vacances en plein coeur de l´ete. De belles constructions coloniales, comme le musee Bellas Artes ou la cathedrale Metropolitana de la Plaza de Armes, un musee Pre-Colombien de tout beaute et une veritable douceur de vivre, que demander de plus?!... Et bien il y a un plus!!! La gentillesse des Chiliens! Demandez a un chauffeur de bus Parisien s´il est souvent aidant avec les etrangers, s´il prend le temps de discuter avec eux tout en les deposant gratuitement a leur destination. Demandez a un vendeur de jambon-beurre s´il offre souvent a boire a des touristes, comme ca, pour rien, parce que ca lui fait plaisir. Demandez aussi a une gerante d´hotel de notre belle capitale si elle accueille souvent ses clients en les serrant dans ses bras... A Santiago, c´est comme ca, tout simplement, sans chichi, sans a priori. C´est en train que nous quittons Santiago pour rejoindre Talca, 3h plus au Sud. De la, nous devons rejoindre en bus le parc national Altos de Lircay pour tester nos mollets sur les pentes Andines. Dans cette gare routiere, alors que deux longues heures d´attente commencent pour nous, une veritable alchimie se cree avec les autochtones. Un vendeur de cacahuettes a qui nous demandions des informations s´interesse a nous, un second, vendeur de glaces a l´eau et amoureux des chanteurs Francais comme Adamo ou Gilbert Becaud nous rejoint, puis pousse la chansonnette et on se retrouve dans une ambiance festive, accompagnee par le guitariste "officiel" de la gare. Ces deux vendeurs nous offrent meme leur gagne pain, et nous embarquons dans le bus avec dans les mains, des glaces et des cacahuettes... La, on a vraiment l´impression de vivre un moment unique d´echange! Tout simplement geniaux ces Chiliens! Attention, Video!

Dans le parc Altos de Lircay nous plantons la tente et des le petit jour nous partons sur des chemins poussiereux de cendre volcanique, pour rejoindre un lac d´altitude. Apres deux heures de marche, nous sortons de la foret et embrassons du regard les Andes pour la premiere fois. A partir de la, le chemin est borde de fleurs plus surprenantes les unes que les autres, avec une mention particuliere a celle-ci qui a la forme d´un petit chausson. Dommage, elles ne faisaient pas nos pointures. Avec l´altitude, le vent se fait plus violent, plus froid et le paysage devenu inhospitalier et mineral, accentue cette impression d´hostilite. Pourtant, nous ne sommes qu´a 2000 m d´altitude, sur les premiers contreforts des Andes. Ici plus qu´ailleurs, on se sent tout petit, nargues par les sommets enneiges qui depassent les 4000m. Malgre la fatigue de la journee, notre 50eme nuit sous la tente depuis le debut du voyage est difficile. C´est fou comme nos matelas peuvent nous paraitre encore plus inconfortables quand on n´a pas digere les 8 heures de decallage horaire accumulees en peu de temps, depuis notre depart de Tahiti. Le lendemain, nous reprenons le bus pour rejoindre la touristique ville de Pucon. C´est vrai qu´elle est prisee cette petite bourgade, avec sa rue principale tres commercante, ou les restos et les agences touristiques s´enchainent. Mais elle a indeniablement du charme avec ses petites maisons en bois nichees entre un lac et un impressionant volcan actif et fumant, le "Vallarrica" (2847m) qui reste sous haute surveillance. Avec Marie et Raphael, nous posons devant le "feu d´alerte" situe tout a cote de la caserne des pompiers et qui nous predit une nuit calme et sans erruption. Le parc national Huerquehue nous offre, au depart d´une randonnee, de belles vues sur ce volcan, avant que la foret d´Araucarias nous engloutisse. Ces arbres, ancienne espece de pin, sont aussi appeles "desepoir des singes" car leurs feuilles piquantes en ecailles acerees, qui font toute leur particularite, empechent leur escalade par les primates. Dans cette foret semblant etre d´une autre ere, nous marchons de lac en lac, tous plus beaux les uns que les autres. Apres cette longue marche sur un chemin boueux et escarpe, c´est bon de retrouver notre chambre douillette, chez Vivi, a l´ "Hopedaje" Monkey Puzzle. Ici, loger chez l´habitant est une veritable institution et c´est chez Vivi que l´on se sent le mieux, dans sa coquette petite maison de bois. Pour finir notre petit sejour ici, on se detend une matinee dans les sources naturelles d´eau chaude (presque un poil trop chaude) des thermes Los Pozones, avant de partir en VTT profiter une derniere fois des beaux paysages d´ici. Demain nous remettons le cap au Sud pour ralier la mysterieuse ile de Chiloe.

Nicolas, le 22 Fevrier 2010

Maruruu Rapa Nui !

2010-02-15T04:03:00.000-08:00

Merci, ile de Paques!
La decouverte de ce petit confetti perdu dans l´Ocean Pacifique, hors du commun et hors du temps est un veritable coup de coeur pour Nicolas comme pour moi.
Pour vous l´expliquer, commencons par une petite lecon de geographie et de geometrie.
Prenez un carre d´environ 13 km de cote.
Tracez la diagonale et ne gardez que le triangle superieur. Voici le schema de l´ile.
Emoussez un peu les angles, grattez un peu les differents cotes, qu´ils aient l´air d´avoir ete grignotes par la mer.
Parsemez, de ci de la, de quelques volcans. Oh, surtout rien d´aggressif ou d´anguleux dans ces volcans!!! Ils sont bien vieux et innoffensifs, tout doux, arrondis et couverts de prairies dont les chevaux, eleves en toute liberte, raffolent. Certains de ces volcans possedent un cratere, mais un lac paisible l´habite alors, creant a l´occasion un ecosysteme ou croissent especes vegetales et animales, mais cela sans exuberance, tout en retenue....Les volcans, ainsi revetus de leurs manteaux d´herbes -dorees, les choses ici sont decidement bien faites!- semblent eux aussi plein de modestie, ne culminant guere a plus de 500 metres d´altitude. Une altitude ideale pour des marcheurs un peu fatigues que nous sommes, desireux de beaux panorama sur l´ile mais sans vouloir se faire trop violence.
Entourez le tout d´ un ocean intensement bleu et agite de vagues regulieres venant s´ecraser a grands fracas sur des falaises de lave noires ou lecher delicatement une superbe plage de sable clair -decidement bien fait!-

Deposez ensuite par endroit, comme une cerise sur le gateau, quelques imposantes et enigmatiques statues de pierre pour ajouter, a la beaute naturelle du lieu, un halo de mystere. Ce sont les Moai, dont l´histoire fascinante est intimement liee a celle dramatique de l ´ile puisque, avant d´en faire sa reputation, ils ont entraine sa perte, trop gourmands qu´ils etaient d´arbres, et detruisant sa foret ....

Voici la recette magique de ce cocktail qui nous a ennivre.

Au programme de cette belle echapee, quelques ballades, generalement en fin de journee avec retour au coucher du soleil, a pied ou a velo, en bord de falaises, sur les cretes des volcans, dans les prairies jaunies, et jusqu´au volcan Rano Raraku, lieu magique et superbe ou les tailleurs de pierres donnaient forme , il y a quelques centaines d´annees a peine, aux fameux Moai avant de les repartir en quelques endroits strategiques et religieux de l´ile.

En dehors des promenades, farniente et douceur de vivre dans la capitale aux allures de village Chilien ou il n´est pas rare de croiser, sur un trottoir herbeux fait pour eux, quelques Gaucho chevauchant de beaux etalons. Hango Roa et ses 3500 habitants (presque la totalite des habitants de l´ile) semble ainsi loin de tout, hors du temps et du monde moderne agite de conflits, de crises economiques, de mecontentements divers et varies, comme un havre de paix.....Le tourisme ici est a l´image de l´ile. Il se fait en douceur, sans aggressivite, il n´envahit pas, ne denature pas. Comme si, pour les habitants de l´ile faire du profit n´etait pas la priorite. Peut etre est ce la lecon qu´ils ont retenu de leurs ancetres qui, en surexploitant l´ile, l´ont rendue invivable.
Pendant notre sejour, le festival Tapati met un peu d´effervescence dans les rues de la ville. Nous avons decidement de la chance! Pendant deux semaines, deux equipes adverses s´affrontent en diverses epreuves couleur locale. Dances, regates de pirogues, courses a pied (mais epicee par le portage d´un regime de bananes sous chaque bras), chants, sculpture de mini Moai, peinture sur corps.... Pour cette derniere epreuve tout le monde etait convie a participer, Pascuans comme touristes, car l´equipe gagnante de cette epreuve etait celle reunissant le maximum de personnes peintes dans son cortege. Et voila Nico, tout heureux de l´occasion qui lui etait donne de se ballader a poil, paradant dans les rues, tout juste habille de terre blanche et decore de motifs tribaux, d´un couvre chef de plumes et d´un cache sexe-string du plus bel effet. Il s´est regale et moi aussi! C´etait drole de le voir tellement decale, mais a l´aise et fier! Evidemment, c´etait le plus beau! N´est ce pas?

De retour de la parade, il fallut que le proprietaire du camping m´aide a le persuader de prendre une douche pour qu´il finisse par se devetir de cet habit de lumiere, et enfiler un pantalon pour aller au spectacle qui etait donne le soir !!

Un tres beau spectacle de danses locales, melant les mouvements sensuels des belles vahines polynesiennes a la choregraphie virile et tribale des hommes aux corps d´athletes, rappelant le Haka des Maoris Neozelandais. Superbe!

Enfin, l´ile de Paques, ce fut aussi de belles rencontres. Entre autre celle de Cyril et Claude, couple magnifique de simplicite et d´energie, en tour du monde avec leurs deux enfants de 3 et 5 ans. Une belle lecon pour nous de les voir se donner a temps plein a leurs deux petits, faisant preuve de tresors d´imagination et de patience pour transformer les longues heures de bus en Amerique latine ou les kilometres a pied en jeux et en decouverte! Chapeau !
L´ile de Paques, mi Chilienne mi Polynesienne, fut donc une douce transition entre Oceanie et Amerique Latine. De meme pour le passage de l´anglais a l´espagnol qui se fait un peu douloureusement pour moi!...Et comme Nico compte sur moi la dessus puisqu´il n´a jamais appris l´espagnol, j´ai une pression enorme!...Sans compter qu´il en profite, evidemment (vous le connaissez) pour se foutre de moi!...

Mais cela ne nous empechera pas de feter dignement ce soir la saint Valentin dans un bon resto de Santiago du Chili ou nous sommes arrives hier soir.

Mais ceci sera l´objet d´un autre article.....

Camille, le 14 Fevrier 2010.

Escale Tahitienne

2010-02-11T09:35:00.000-08:00

On ne peut que parler d´escale tant ces 3 jours sur Tahiti et Moorea nous ont semble courts. Les cinq jours sur place prevus au depart ayant ete reduits a trois par la compagnie aerienne ou connaisseurs du voyage sans qu´on sache vraiment pourquoi. Deja, cela nous avait pas mal contraries. A Auckland, la veille de notre depart, un mail de Fred nous informe qu´un cyclone frole Tahiti, que tout est bloque et les vols annules. L´archipel de la societe ne veut decidement pas de nous! Plus de peur que de mal, notre vol le lendemain a bien lieu et Fred et Dolores nous accueillent a l´aeroport avec les traditionnels colliers de fleurs de Tiare.On a perdu l´habitude d´etre attendus a la sortie d´un avion mais un visage connu, un sourire, ca fait vraiment du bien. Nous rejoignons tous ensemble la presqu´ile de Tahiti ou ils vivent avec leurs deux enfants Lara et Jason et ou ils comptent realiser leur projet d´un club de plonger associant une pension de vacances. Le lendemain, Fred ne plongeant pas a cause du passage du cyclone, nous pouvons passer la journee a la decouverte de la presqu´ile, jusqu´au cul-de-sac du kilometre zero- TEAHUPOO. Ce nom a un resonnance particuliere pour les surfeurs du monde entier qui revent tous de pouvoir surfer un jour sa vague mythique, qui se leve telle une furie sur une barriere de coraux tranchants. Cette vague, destinee aux tres bons surfeurs et autres professionnels, fait le bonheur des magazines de surf pour la puissance que degage n´importe lequel de ses cliches. En ce lendemain de cyclone, nous ne voyons pas de vagues tres "propres" et la mer reste malheureusement tres agitee.

Pour le repas de midi, Fred nous fait decouvrir son excellente recette chaud-froid de thon au sesame. Arrose de quelques HINANO, LA biere Polynesienne, c´est un regal. La recette? Un gros roti de thon parseme de graines de sesame et juste retourne dans une sauteuse, et on deguste de tendres tranches grillees sur les bords mais rouges et froides au centre. Ceci accompagne de la salade de papaye verte facon Camille, ce fut succulant.

L´apres-midi est tres cool, a la facon tropicale, puisque nous enchainons apero, canoe et, apero.

Le lendemain on se leve tot pour prendre l´un des premiers ferry pour l´ile de Moorea ou nous allons passer 2 petits jours en amoureux. Nous laissons Fred au club de plongee ou il bosse, et pour moi qui le connaissais par l´intermediaire du travail dans le monde fabuleux du geotextile, c´est tres depaysant de le voir s´affairer autour d´un zodiac, preparant sa sortie en mer.

Sur Moorea, ce fut deux journees "off", comme de vraies vacances bien qu´un peu courtes ou nous avons enfin utilise la "carte Pierrette". Cette fameuse "carte Pierrette" on en parle depuis un longtemps et surtout dans les moments difficile ou elle revient comme un leitmotiv. Pour tout vous dire, Pierrette la grand-mere maternelle de Camille lui a offert pour ses 30 ans une nuit d´hotel n´importe ou dans le monde pour ameliorer notre quotidien. Je peux vous dire qu´on a souvent evoque avec envie cette "carte Pierrette". Generalement, c´etait lorsque nous arrivions epuises dans un lieu inconnu, sans l´energie de chercher un lit bon marche et avec l´envie de se faire cocooner. On disait alors, tout en regardant le ciel: "Pierrette, fait nous un signe!!!" mais comme nous ne voulions pas utiliser ce jocker sur un coup de fatigue nous nous ravisions pour revenir a quelque chose dans nos budgets. Ici a Moorea, c´etait l´endroit ideal, romantique et cher.

Sur cette ile paradisiaque, on comprend mieux ce que nous a appris Fred. Le tourisme est en baisse, les toursites boudent la Polynesie, car tout est cher et les prestations n´y sont pas. Effectivement, a 100€ la nuit (merci Pierrette), on a certes un bungalow, mais sans reel charme dans un hotel a bout de souffle, qui durant cette periode de basse saison descend son rideau de fer a 18h et surtout sans prevenir. L´accueil est quelconque et on est bien loin de l´attention accordee par les Thailandais par exemple, qui soignent leurs clients pour dix fois moins cher, ne serait-ce qu´une bouteille d´eau dans les chambres sur ces iles qui ont en commun de ne pas avoir d´eau potable au robinet. Payer cher pourquoi pas (surtout quand c´est mamie qui regale), mais sans prestation au bout, c´est un peu dur.

Autre exemple criant (et dont nous avons fait les frais) de la desorganisation de Moorea, c´est le systeme des transports publics. Notre hotel etant a 30 kilometres de l´embarcadere, nous comptons sur le bus local sense passer a 16h pour prendre le dernier ferry de 17h40 car nous prenons le soir meme, a minuit, notre vol pour l´ile de Paques. A 15h30 nous sommes sur le bord de la route pour ne pas rater le bus dont les horraires semblent bien aleatoirs. Une passante nous interpelle:_" Vous attendez le bus? je ne suis pas sure qu´il passe car il y a des chances pour que le dernier ferry soit annule. Vous feriez mieux de faire du stop!!" L´angoisse (et la colere) nous prend et on s ´imagine deja bloques ici et rater notre vol pour RAPA NUI. Apres plusieurs echecs en autostop, un couple de touriste prend pitie de nous et nous arrivons grace a eux a l ´heure pour notre ferry qui finalement prendra la mer... ouf!! En attendant le depart du ferry, assis sur le quai, on ne verra jamais arriver le bus. Super l´organisation!!!

A la sortie du ferry, on retrouve Fred qui revient de plonger et nous nous disons au revoir autour d´une derniere HINANO avec le traditionnel collier de coquillage d´adieu qu´il nous met autour du cou. Ce fut un vrai plaisir de le revoir. Nous lui souhaitons, Camille et moi, beaucoup de succes pour son club qui va voir le jour dans quelques mois. Si vous pensez plonger a Tahiti, rendez-vous sur http://www.naturaldiver.com/ .

Fred et Dolores, merci pour tout et comme en dit en Polynesien, "KA OHO RIVA RIVA" (bonne chance).

Nicolas, le 11 fevrier 2010

Nouvelle-Zelande. Retour dans l'ile du nord.

2010-02-04T12:38:00.000-08:00

Bien avant l'arrivee des Europeens l'actuelle Nouvelle-Zelande avait deja ete baptisee "AOTEAROA" par les Maoris, ''L'ile du long nuage blanc''... Un nom qui nous a revele toute sa signification pendant notre second sejour dans l'ile du Nord, le mauvais temps nous obligeant a renoncer au "Tongariro Crossing'', soit disant la plus belle rando de Nouvelle-Zelande! Certains allant meme jusqu'a affirmer du monde!!! Rien que ca!! Imaginez comme ca nous demangeait d'aller arpenter ses volcans! Helas, trois jours de pluie et de visibilte nulle, il a bien fallut se faire une raison et passer notre chemin. N'ayant rien prevu ni reserve pour l' ''apres Tongariro'', on opte pour l'autostop pour doucement remonter a Aukland. Sous de gros nuages charges de pluie nous enfilons nos kways et nous postons au bord de la route. A peine le temps de lever le pouce, une voiture s'arrete. A l'interieur un couple de Japonais retraites, en voyage avec la grand mere de 94 ans. Nous nous installons a cote d'elle, toute menue et souriante. Une chance! Ils font une excursion autour du lac Taupo et nous deposerons dans la ville du meme nom environ une heure plus tard et exactement la ou nous le souhaitions. Durant le trajet nous n'avons cesse de discuter, decouvrant un couple attachant et ouvert, et c'est avec une reelle emotion que nous nous separons apres de chaleureuses accolades. A 94 ans, cette adorable grand-mere reclame toujours a son fils un voyage au Kenya!
Tout cela nous encourage a continuer notre sejour en stop. En attendant de reprendre la route nous profitons d'une eclaircie a Taupo pour faire une jolie ballade jusqu'aux "Huka Falls". Sur le chemin des sources naturelles d'eau chaude se melangent avec l'eau fraiche d'une riviere: un bain chaud-froid des plus relaxant ou on se prelasse tranquillement avant de repartir sur les chemins, super zen...

De Taupo, le lendemain nous recommencons le stop pour rejoindre Rotorua, a une centaine de kilometres environ. Ce jour la, l'atmosphere semble etrangement plus tendue sur le bord de la route. C'est le dernier jour des grandes vacances d'ete. Ceci explique-t-il cela? On galere une bonne heure avant d'etre enfin pris par un pere et sa fille adolescente, essuyant meme quelques insultes et gestes obscenes...
Rotorua c'est l'impasse dans ce voyage. Pas prevue au depart cette ville reputee pour ces geysers et sources d'eau chaude sent bon l'oeuf pourri... Bof...
Comme on essuie une violante averse on se refugit dans un Pub... Rien de tel qu'une bonne biere pour parler d'avenir et prendre les bonnes decisions. On decide de reprendre la route des le lendemain pour Thames 100 kilometres plus au Nord, ou une rando reputee de deux jours devrait nous consoler du Tongariro.

En attendant, apres la biere c'est une partie de Scrabble qui nous remonte le moral. Ce jeu est notre nouvelle passion dans l'ile du Nord: a defaut de faire marcher les jambes on se creuse la cervelle! C'est sympa aussi, d'autant plus que les parties sont endiablees car les scores toujours serres.De nouveau sur le bord de la route le lendemain matin une vraie galere va commencer, si bien qu'au mi-chemin on se resigne a abandonner l'idee d'aller jusqu'a Thames et on s'arrete a Tauranga. Pour atteindre cette ville en bord de mer nous monterons dans 5 voitures differentes: Quelques kilometres avec une femme Maorie tres sympathique, puis un ouvrier agricole pas tres causant, un chic Businessman Indien, deux jeunes ados et enfin une mere et sa fille Kiwi adorables, rentrant du boulot avec dans leur fourgon une cargaison de "bagles" sur le point de perimer et qu'elles viennent de recuperer dans toutes les grandes surfaces de la ville.

-" Vous aimez les bagles?"

Et nous voila a Tauranga les bras charges de ces delicieux petits pains. Il ne nous en faut pas plus pour nous enchanter, car depuis que nous sommes en Nouvelle-Zelande nous somme bien obliges de faire attention a nos depenses car la vie ici est chere. A tel point que nous avons pris l'habitude dans les cuisines des auberges de jeunesse de partir a la recherche du casier "FREE FOOD" ou l'on trouve tout ce que les autres voyageurs ont laisse pour nous: des pates, du riz, des oeufs, du parmesan et parfois meme quelques fruits. On mange ainsi souvent a l'oeil, agrementant nos trouvailles de legumes frais, d'une tendre cotelette d'agneau ou d'une bonne biere fraiche, et le tour est joue!

"Free Food", autostop et camping sauvage: par tout ces petits moyens nous arrivons presque a equilibrer la balance de nos depenses avec seulement 200$NZ (100 euros) de plus que notre budget initial, alors que nous partions le premier jour avec une balance positive de 1400$NZ.

Une fois a Tauranga, avec au compteur 4700km de route et 200km a pied a travers toute la Nouvelle-Zelande, on s'offre une pose contrainte et forcee mais bien agreable. Quel luxe! Deux nuits dans le meme Backpacker, un bus reserve pour Auckland deux jours plus tard et une belle journee devant nous pour marcher jusqu'au Mont Manganui qui est a la Nouvelle-Zelande ce que le Morne-Brabant est a l'Ile Maurice. Cette balade est un regal offrant des points de vues superbes et un panorama a 360 degres depuis le sommet.De retour de notre journee de marche, on s'offre un dernier et excellent Fish&Chips. Meme en se partageant une portion de frites pour deux c'est ENORME!Pour le dessert on a achete des kiwis les yeux fermes car nous sommes dans LA region de production des kiwis. Lorsqu'on les sort du sac pour les manger, on n'en croit pas nos yeux, ils viennent d'Italie!! C'est le monde a l'envers! Hier, nous avons pris le bus pour Auckland, notre point de depart. Effectivement c'est plus facile, mais c'est aussi moins sympa que l'autostop qui nous permettait de chouettes rencontres.

Aujourd'hui nous prenons l'avion pour Tahiti, si l'alerte cyclonique est levee, et, pour la premier fois depuis notre depart en Juin, ce vol nous rapprochera de la maison. On se sent presque deja sur le retour. Alors ce vol pour Tahiti tombe a pic: Il nous fait gagner un jour! Partis le 5 fevrier de Auckland nous arrivons le 4 a Papeete. C'est pas genial, ca??!!!

Camille, le 5 Fevrier 2010

l'ile du Sud de Nouvelle-Zelande

2010-01-27T13:17:00.000-08:00

La decouverte de l'ile du Sud debute par "l'Overland Train" qui, tout en longeant la cote, relie Picton a Chrischurch. Les trains de Nouvelle-Zelande sont vraiment fait pour apprecier le paysage avec de grandes baies vitrees mais aussi avec un wagon tout ouvert qui appelle a la photo et accessoirement au coupe-vent. Entre nuages et eclaircies, on apprecie le paysage toujours changeant et contrastē dans une luminosite surprenante. Une nuit au YHA Backpackers de Christchurch et nous reprenons la route mais cette fois ci en bus pour rejoindre Queenstown, 500km plus au Sud. Nous apprehendons cette longue journee de transport mais la sympathie des chauffeurs de "Naked Bus" et les paysages epoustouflants que nous traversons rendent ce parcours tres agreable. On reste bouche bee devant les lacs Tekapo et Pukaki que l'eau des glaciers et de la fonte des neiges teintent de turquoise. A Queenstown nous louons une voiture pour 9 jours et au volant d'une sublime Nissan Sunny automatique nous mettons le cap vers le Fiordland National Park. Difficile de garder les yeux sur la route dans ce pays tant les montagnes et les lacs attirent l'attention. Tous les 5 ou 10 km on tombe sur un panneau indiquant un depart de randonnee et dans chaque village, sur un office du DOC "Departement Of Conservation" ou des personnes tres competentes nous donnent des infos sur les randos a faire dans le coin. La marche et l'alpinisme sont de veritables institutions ici, pour preuve l'une de leur idole est l'alpiniste Sir Edmund Hillary qui fut, en 1953, le premier a vaincre l'Everest et dont la photo illustre les billets de 5$NZ. Il ne nous en faut pas plus pour que l'on ressorte les batons de marche et nous randonnons tous les jours avec au programe 3 a 8 h de marche. Le soir venu nous plantons la tente parfois dans un camping du Doc pour 10$NS la nuit mais le plus souvent c'est en camping sauvage au bord d'une riviere que nous nous endormons. Entre Te Anau et Milford Sound nous arpentons les pentes du Key Summit pour decouvrir depuis le chemin de crete une nature luxuriante faite de foret humide et de lacs ourles de mousse et une vue plongeante sur les deux vallees que l'on domine. Nous continuons la route jusqu'au cul-de-sac de Milford Sound dans le parc national des fjords pour admirer la mer de Tasmanie se frayant un passage entre les montagnes... Rien a dire c'est sublime. D'ici part le treck le plus celebre de Nouvelle-Zelande, mais nous ne pourrons pas le faire car il faut reserver ses places plus de 6 mois a l'avance!!! Nous rebroussons chemin jusqu'a Wanaka ou nous avons la chance de decouvrir le Rob Roy Glacier le premier jour du grand retour du soleil. Ce bon soleil, dont il faut ici plus qu'ailleurs se proteger, (trou dans la couche d'ozone oblige) nous fait le cadeau de nous accompagner pendant les 3 jours suivant. Nous profitons de cette fenetre meteo pour reserver une nuit en refuge afin de gravir en 2 jours le Mt Amstrong qui, malgre sa faible altitude (environ 2100m), se donne des airs de hautes montagnes. Notre petit refuge rouge est un veritable avre de paix et on resterai des heures a admirer le Mt Brewster qui lui aussi joue les grands avec son glacier du haut de ses 2519m. Nous nous rapprochons ensuite de la mer de Tasmanie pour admirer les glaciers Fox et Franz Joseph qui descendent presque jusqu'au niveau de la mer se melant alors a la vegetation tropicale!!!!. Autour du lac Matheson, nous avons la chance de voir dans un ciel limpide, les Alpes Neo-Zelandaises et le fameux Mt Cook (celui de droite) qui est le point culminant du pays (3755m). Pour boucler la boucle, nous remontons jusqu'a Greymouth pour lacher notre voiture de location et parcourir la soit disant plus belle voie ferree du pays. Le "Tansalpine Train" permet de ralier Christchurch via l'Arthur Pass a travers les Alpes. Peut-etre avons nous deja vu trop de belles montagnes dans ces contrees car finalement ce train ne nous laissera pas de souvenirs imperrissables. Demain, nous serons de retour sur l'ile du Nord pour notre derniere semaine en Nouvelle-Zelande avant de nous envoler vers la Polynesie.

Nico, le 29 janvier 2010

Premieres impressions de Nouvelle-Zelande.

2010-01-19T00:07:00.000-08:00

Notre sejour, tant attendu en Nouvelle-Zelande n'a pas franchement commence comme nous l'aurions voulu... A Auckland, nous devons consacrer entierement la premiere journee a l'organisation des 3 semaines a venir, car ici, a notre grand desespoir, il faut tout planifier et reserver longtemps a l'avance les treks, les nuits dans les Parcs Nationaux, les backpackers et surtout les transports. Ce qui nous contrarie beaucoup d'autant plus que nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour etudier notre guide et que nous devons faire ca dans l'urgence. Enfin, une fois notre itineraire programme et les reservations faites, on est soulage, on ne pourra plus revenir dessus....et nous n'aurons plus de questions a nous poser....
Bus, train et location de voiture, nous avons donc une trame et deja un gros trou dans le budget!
En recompense de cette journee stressante, on s'offre une petite balade jusqu'au Mont Eden. De la haut, Auckland nous devoile ses charmes sous un soleil, on l'apprendra plus tard, rare et precieux...
Le lendemain, une journee de bus nous mene jusqu'a New Plymouth ou nous esperons faire l'ascension du Mont Taranaki, majestueux volcan culminant a 2518m d'altitude et regnant seul sur une plaine en bordure d'ocean. Au point information, c'est le decouragement! On saisit a peine un mot sur les deux qu'on nous dit dans un accent marque, mais c'est suffisant pour comprendre que le temps pour le lendemain est defavorable et que le transfert pour acceder au pied du volcan , a 15 km de la, nous coutera la bagatelle de 100$NZ soit a peu pres notre budget journalier. On est sur le point de renoncer. Notre salut vient de 2 femmes adorables qui tiennent un backpacker tres cool (comme elles), "the missing leg", a deux pas du volcan ou elles nous propose de nous deposer le lendemain matin. A 8h30 nous commencons donc l'ascension, avec un peu d'apres apprehension (1600m de denivele ce n'est pas rien) et une grosse deception: nous avons oublie l'appareil photo dans la voiture. Voici donc la seul photo que vous aurez du jour J. On est monte la haut!!!!!

Quatre heures plus tard, epuisee, je suis au sommet, encouragee par Nico qui monte sans difficultes, lui. Ma fierte et ma curiosite de voir le cratere et la vue du sommet m'ont fait tenir bon. Plus d'une fois, j'ai faillit renoncer, dans cette montee abrupte, fatiguee de glisser dans cette epaisse couche de pouzzolane, ou, a chaque pas, je reculais de vingt centimetres. Puis c'est une veritable escalade pour terminer l'ascension et je redoute deja la descente. En effet, c'est casse- gueule, et Nico fait une chute effrayante devant mes yeux. Ouf! plus de peur que de mal, il n'a que des blessures superficielles. Mais quelle peur! Il en tomble peu apres dans les pommes, dans ce lieu hostile que les nuages commencent a envahir de facon inquietante. Grosse angoisse! C'est seulement apres lui avoir verse un peu d'eau sur le visage qu'il reprend ses esprits.

Quand on attend enfin le parking vers 16h, c'est le soulagement.

Nous serions bien reste un jour de plus au "Missing leg" ou nous nous sentions vraiment bien mais le bus est reserve alors nous partons comme prevu pour Wellington la capitale.

On pensait n'avoir que quatre petites heures de route. Une broutille! La prochaine fois, je lirai mieux les tickets. Il fallait lire 7 heures!!! On est presse d'arriver, de se degourdir les jambes et pourtant, quand on atteint Wellington, il faut vraiment se motiver pour descendre du bus tant le temps est desastreux. Froid, vent violent, et pluie horizontale... Finalement on etait pas si mal au chaud dans le bus! Le soir meme on a pas vraiment le moral dans le backpackers etrique et sale ou nous posons nos baggages. A notre reveil le temps est exactement le meme. Quelle poisse! Il faut courrir dans les rues pour atteindre, le moins trempes possible, le musee Te Papa, celebre pour ses oeuvres Maori. Nous le parcourons malheureusement en vitesse car nous avons notre ferry pour l'ile du Sud a 12h. A l'embarcadaire on nous annonce 1h de retard pour cause de mauvais temps et de mer agitee. On nous fait poiroter ainsi toute l'apres-midi pour finalement nous annoncer, a 17 heures, que le ferry ne partira que le lendemain. On repart la mort dans l'ame dans notre backpaker!!!!

Effectivement, le lendemain on part mais quelle traversee! Je dois garder mon sac en papier a portee de main mais heureusement pour moi je n'aurai pas a m'en servir...

La loose semble prendre fin a Picton ville de l'ile du Sud ou nous debarquons sous le soleil. Quel luxe de pouvoir se balader dans les magnifiques "Malborough Sounds" meme si notre decouverte de ce parc se limitera a une apres-midi a cause du retard du ferry.....

L'ile du Sud semble pleine de promesses, pourvu que le beau temps soit de la partie et nous nous regalerons!!!!

Camille, le 19 janvier 2010

Etape australienne vue par un invité.

2010-01-13T13:10:00.000-08:00

Parents de Camille, jusqu’à notre départ pour rejoindre nos Jeunes en Australie, nous étions certes des accros du blog, attendant avec impatience de nouveaux épisodes, puis notre tour est arrivé de participer activement à l’aventure… et on peut assurer que ces cinq semaines ont été à la hauteur de nos espérances : semaines haletantes à courir les routes, les sentiers, les plages, d’abord au Sud-Ouest autour de Perth puis après un transfert aérien de cinq heures autour de Sydney dans le Sud-Est.
Pour se donner une idée de l’étendue hors norme de ce pays, et si on le compare à notre chère Europe, c’est comme si on avait fait une boucle de 3000 Kms autour de Madrid, pendant trois semaines et qu’ensuite, on avait décidé de terminer notre voyage par un circuit de dix sept jours, aux frontières est de la Turquie : c’est ça l’Australie, immense Ile Continent.

On n’ en connait certes qu’une infime partie mais assez importante cependant pour se forger une opinion personnelle : quelques jours à parcourir le bush, sauvage, sec, parfois aride , à la limite désertique, puis des champs immenses qui venaient d’être moissonnés et que l’on pouvait imaginer richement couverts de blé à la couleur des résidus fichés dans le sol et , cela sans transition, passant allégrement de l’un à l’autre au gré des kilomètres de voiture, puis de temps à autre des fermes, séparées les unes des autres par de très grandes distances. Ensuite ce fut le « Croissant Fertile » avec Sydney comme point d’orgue, ou l’Australie vit à l’occidentale dans des décors où le grandiose le dispute au sublime.
Nicolas m’ayant gentiment demandé d’exprimer sur le blog quelques sentiments que génère ce voyage je m’y soumets bien volontiers.
Le premier souvenir qui restera dans mon esprit ce sont les fêtes de Noël et du Jour de l’An, perdus tous les quatre, dans le bush, au milieu de nulle part pour le 25 décembre et seuls dans une vallée des Snowy Montains, au bord d’une rivière, pour le réveillon du Jour de l’An, à 17000 Kms de tout le reste de nos Familles respectives et avec 10 heures d’avance, avec la chaleur, les mouches et les moustiques pour l’un et la menace d’un orage dantesque pour l’autre. Mais que ces repas de fête furent magiques : Nappes sur la table, bougies et deux repas admirables, avec barbecue improvisé avec les moyens du bord, préparés par nos Chefs Marlène et Camille, assistés par les deux aides que nous fûmes Nicolas et moi : Divins, même si la nuit ne s’est pas prolongée au-delà d’heures raisonnables.
Le deuxième souvenir : l’immensité de ce pays incarné par une image : la route droite à l’infini dont les lignes fuyantes montent jusqu’au ciel, sans voitures sinon parfois quelques camions trains à trois remorques et cent tonnes de charge utile : les rois du bitume qu’il vaut mieux laisser passer en se serrant le plus prés possible des fossés, car ils ne semblent pas connaître le frein.
La troisième image que je conserverai de ce périple aux antipodes c’est Sydney : Merveilleuse ville s’étendant sur cent kilomètres au nord et cent kilomètres au sud de son cœur, la City, son pont, le Harbour Bridge et son fameux Opéra. C’est peut-être le cliché type de la ville, mais il faut le voir pour toucher du doigt la magnificence de l’endroit, fait de baies à couper le souffle, de collines, de ponts qui s’enchaînent les uns les autres , et la City, Manhattan australien, en plus moderne, car plus récent, sur un fond de mer turquoise, sillonnée par des milliers d’embarcations de tous genres et de toutes grandeurs.
Et des parcs et des stades et des pistes pour courir, marcher, faire du vélo, des vagues merveilleuse à surfer (dixit le spécialiste Nicolas).
Le samedi (Nous l’avons vu) et certainement le dimanche et peut-être tous les jours de la semaine, sur les six kilomètres de piste côtière qui relie Bondie Beach à Googee Beach, ils sont des dizaines de milliers de fondus du sport, autant filles que garçons, à courir, suer, souffrir. Des airs de Californie.
Tous les verbes en «ing» donnant une idée de mouvement du corps sont sur-usités la-bas et font la publicité de tous les magasins et de tous les panneaux d’affichage : surfing, cycling, running,, crossing, boating, fishing… et drinking aussi, qui est un sport très prisé qui se joue à coup de chopes de bière qui, entre parenthèse est très bonne.
Je rentre en France avec ces images gravées en moi, mais je n’oublie pas, non plus les Aborigènes, que nous n’avons que rarement côtoyés, mais qui semblent résignés à abandonner le combat contre le Blanc, voleur de terre et de culture, sauf, peut-être en certains points, où, aidés par des aides gouvernementales ou par des ONG, il ya quelques ilots de résistance, en ce qui concerne surtout le fait de faire reconnaitre leur culture
Et moins dramatique enfin, il y a les Kangourous, que nous n’avions jamais vus, avant notre voyage, même dans des zoos, et que nous ne reverrons probablement jamais plus. Ils nous ont accompagnés souvent lors de nos randonnées, espiègles et joueurs, mais l’œil vif toujours aux aguets.
Il ne nous reste plus, à Marlène et à moi, qu’à boucler nos valises, la tête pleine d’images , mais pas avant d’avoir assister à un spectacle dans le magique Opéra de Sydney, qui, comme la Statue de la Liberté de New-York, accueille tout nouvel arrivant par la mer : ce sera donc un spectacle donné par une Troupe brésilienne sur la Danse de Rue, qui dans un Théatre plein comme un œuf, nous permettra d’apprécier la qualité d’enthousiasme de ces Australiens que l’on dit facilement noceurs, bruyants et pour tout dire un brin rustres.
Pour finir nous voulons souhaiter à nos Jeunes de continuer et finir leur tour du monde comme ils l’ont construits jusqu’à maintenant : dans l’enthousiasme, la curiosité, la recherche et l’approche des Gens et des Cultures si diverse et dans l’Amour qu’ils se portent mutuellement.
Merci de nous avoir permis de vivre un moment de votre Aventure.
Nous vous aimons.
Jean-Luc le 12 Janvier 2009

South-East Australia

2010-01-08T20:48:00.000-08:00

Notre boucle de 3000km dans le ''West'' Australien terminee, nous avons pris l'avion pour rejoindre Sydney. La traversee d'Ouest en Est de ce ''pays continent'' necessite 4 heures de vol et 3 heures de decalage horaire supplementaire!

Les deux jours que nous passons a arpenter cette ville ne suffisent malheureusement pas a en apprecier tous les charmes. De cette baie, de nombreux bras de mer entrent dans les terres donnant de magnifiques perspectives sur la ville. Un peu cliche certes mais l'apparition de l'opera de Sydney restera un moment fort de la visite, avec son architecture entre voile et coquillage qui tranche harmonieusement avec le Harbour Bridge, le fameux pont metallique du port, qui lui fait face.

Decidement Sydney marie a merveille le moderne et l'ancien. A chaque coin de rue, de belles demeures victoriennes semblent posees dans un ecrin de modernite.
Ici, il n'y en a pas que pour les yeux, nous nous regalons aussi les papilles. C'est dans le restaurant "Ice Cub", sur le chaleureux petit port de ''Darling Harbour'' que nous fetons Noel, avec quelques jours de retard, autour d'un excellent repas copieusement arrose de Chardonnay Australien, en portant un toast a mes Parents qui, bien qu'a plus de 17000 km, ont paye la note. Merci Gege et Maryse!

Le lendemain nous quittons Sydney au volant de notre van de location pour les ''Blues Montains'', premiere etape de notre boucle de 12 jours vers le Sud. Le temps peu engageant et les paysages ayant un leger gout de ''deja vu'' font que nous descendons rapidement vers les ''Snowy Montains''. Dans ces montagnes nous entrons bel et bien dans une periode de ''loose'' (climatique)!! Le temps est deplorable et peu motivant pour planter la tente. Vite le Sud!!! Une eclaircie sur la route nous offre toutefois un panorama surrealiste; des forets de gommiers, aux troncs et aux branches d'un blanc surnaturel, sans une seule feuille, donnent l'illusion d'une bonne couche de givre sur des collines a perte de vue.

Quelques heures plus tard, tandis qu'il pleut des cordes, et que le mont KOSCIUSKO, point culminant de l'Australie, que nous envisagions de grimper, reste cache par les nuages, nous decidons de rejoindre la cote dans l'espoir que l'air marin nous rendra le soleil.

Nous nous engageons, en ce 31 Decembre, sur une piste de plus de 100 km a travers l'''Alpine National Park'' , le moral en berne. Trois jours de route et de contrariete meteorologique commencent a peser. Pour le reveillon ouf, la pluie cesse et nous nous offrons un camping sauvage dans un coin idyllique, avec piscine naturelle, chant de la riviere, barbecue improvise, et visites de kangourous curieux. Une bonne soiree et un bon gueuleton pour feter l'arrivee de 2010 dix heures avant vous tous (merci le decalage horaire!). Mais la

<div>Notre boucle de 3000km dans le ''south-west'' Australien terminee, nous avons pris l'avion pour rejoindre Sidney. La traversee d'ouest en Est de ce ''pays continent'' necessite 4 heures de vol et 3 heures de decallage horaire supplementaire!</div> <div>Les deux jours que nous passons a arpenter cette ville ne suffisent malheureusement pas a en apprecier tous les charmes. .......</div> <div>bras de mer entrent dans les terres donnant de magnifiques perspectives sur la ville. Un peu cliche certes mais l'apparition de l'opera de Sydney restera un moment fort de la visite, avec son architecture entre voile et coquillage qui tranche .....avec le tout aussi fameux Harbour Bridge qui traverse cette bais grandiose.</div> <div>Decidement Sydney marie a merveille le moderne et l'ancien. A chaque coin de rue, de belles demeures victoriennes semblent posee dans un ecrin de modernite.Ici, il n'y en a pas que pour les yeux, nous nous regalons aussi les papilles. C'est dans le restaurant Ice Cub, sur le chaleureux petit port de ''darling Harbour'' que nous fetons avec un peu de decallage , Noel autour d'un excellent repas copieusement arrose de chardonnay Australien., portant un toast a a mes parents qui, bien qu'a plus de 17000 km ont paye la note. Merci Gege et Maryse!</div> <div> </div> <div>Le lendemain nous quittons Sydney au volant de notre van de location pour les blues montains, premiere etape de notre boucle de 12 jours vers le sud. Le temps peu engageant et les paysages ayant un leger gout de ''deja vu'' font que nous descendons rapidement vers les ''Snowy Montains''.Dans ces montagnes nous entrons bel et bien dans une periode de ''loose'' (climatique)!! Le temps est deplorable et peu motivant pour planter la tente. Vite le Sud!!! Une eclaircie sur la route nous offre toutefois un panorama surrealiste; des forets de gommiers, aux troncs et aux branches d'un blanc surnaturel, sans aucune trace de vert (mais ou sont passees les feuilles?) donnent l'illusion d'une bonne couche de givres sur des collines a perte de vue.Merci l'eclaircie.</div> <div>Quelques heures plus tard, tandis qu'il pleut des cordes, et que le mont KOSCIUSKO, Sommet de l'Australie que nous envisagions de grimper reste cache par les nuages, nous decidons de rejoindre la cote dans l'espoir que l'air marin nous rendra la soleil. </div> <div>Nous nous engageons en ce 31 Decembre sur une piste de plus de 100 km a travers l'''Alpine National Park'' , le moral en berne. 3 jours de route et de contrariete meteorologique ca commence a devenir lourd. Pour le reveillon ouf, la pluie cesse et nous nous offrons un camping sauvage dans un coin idyllique, avec piscine naturelle, chant de la riviere, barbecue improvise, et visite de kangourous curieux. Une bonne soiree et un bon gueuleton pour feter l'arrivee de 2010. Mais la nuit sous la tente, sera, elle aussi, bien arrosee....La fuite d'eau au niveau du toit ne nous empechera pas de dormir! </div> <div>Le premier janvier nous traversons de superbes paysages pour rejoindre le petit port de Marlo sur l'ocean antartique. Le soleil n'est pas encore completement de la partie. A Cap Conran ou nous campons dans un autre coin sauvage plein de charme (le lac n'est qu'a nous pour la soiree!!), c'est le vent violent et les coups de tonerres qui nous obl;ige a quitter la tente precipitamment a deux heures du matin .Les eclairs embrasent le ciel. Alors que Camille a rejoint ses parents a l'abri dans le van, je profite une bonne heure de ce spectacle grandiose. Je fais une tentative de retour dans la tente mais la pluie arrive a son tour et je finis la nuit dans la cbine de pilotage du van..., plus serein dans cette cage ...............</div> <div>Il faut quitter la cote sud et rejoindre la cote est pour que qu'enfin la ''loose'' nous lche avec le retour d'un soleil estival. </div> <div>Autour de la ville d'Eden, celebre pour son jardin, Le Ben Boyd National Park nous regale de ses criques aux rochers rouges, baignees d'eau turquoise.</div> <div> </div> <div> </div>

nuit sous la tente, sera, elle aussi, bien arrosee.... Mais la fuite d'eau au niveau du toit ne nous empechera pas de dormir!

Le 1er janvier nous traversons de superbes paysages pour rejoindre le petit port de Marlo sur l'Ocean Antartique. Le soleil n'est pas encore completement de la partie. A Cap Conran, ou nous campons dans un autre coin sauvage plein de charme avec un joli lac rien que pour nous. C'est le vent violent et les coups de tonnerre qui nous obligent a quitter la tente precipitament a deux heures du matin. Les eclairs embrasent le ciel. Alors que Camille a rejoint ses parents a l'abri dans le van, je profite une bonne heure de ce spectacle grandiose. Je fais une tentative de retour dans la tente mais la pluie arrive a son tour et je finis la nuit dans la cabine de pilotage du van coince entre le volant et le frein a main.

Il faut quitter la cote Sud et rejoindre la cote Est pour qu'enfin la ''loose'' nous lache avec le retour d'un soleil estival.

Autour de la ville d'Eden, celebre pour son jardin, Le ''Ben Boyd National Park'' nous regale de ses criques aux rochers rouges, baignees d'eau turquoise. Nous reprenons la route le soir venu , a la recherche du meilleur emplacement pour la nuit et c'est souvent au crepuscule quand reviennent les bruits de la nuits, comme le bruissement des feuilles dans les branches d'Eucalyptus balayees par le vent ou le murmure d'une riviere endormie que j'apprecie le plus cette Australie sauvage.

Aux environs de Narooma nous faisons un detour sur la route pour visiter un centre culturel et artistique dirige par des Aborigenes, pour en apprendre un peu plus sur leur vie et leur culture, car finalement ils se sont faits plutot discrets depuis le debut de notre voyage. Pas de chance, le centre est ferme. En cherchant a nous reconnecter a la route principale nous traversons par hasard le village de Koori, uniquement habite par des familles Aborigenes. Un autre monde! Un autre visage de l'Australie. Ici, c'est l'envers du decor, les maisons, modestes, sont pour la plupart delabrees, ressemblant a des squats. Dans les jardins, et jusque sur la route trainent carcasses de voitures, jouets abandonnes. Nous croisons un groupes d'enfants, certains tenant des serpents dans leurs mains, et des habitants au regard vide. Atmosphere sordide!!
Ma premiere reaction fut la pensee que les aborigenes s'integrent decidement mal alors que l'etat semble les aider. Mais tres vite je me rends compte de mon erreur de jugement. Les Aborigenes ont ete deracines ou massacres, depossedes de leurs terres par les Britanniques. En a peine deux siecles, les Aborigenes sont passes du nomadisme, de chasse et de cueillette au sedentarisme, a l'achat d'alcool et de chips a la superette. Concideres comme partie intergrente de la faune et de la flore, ils ont ete reconnus comme citoyen Australien que dans les annees 1970 et depuis ils n'ont toujours pas trouve leur place dans cette societe loin de leur bush, basee sur la notion de travail et de profits. Avant 1970, ils travaillaient tel des esclaves sans la moindre remuneration et depuis leur nouveau statut, ils peuvent toucher des allocations sans rien faire... Difficile on l'imagine pour eux, de comprendre le fonctionnement d'une telle societe! Seule une minorite d'entre eux parviennent a s'en sortir et la cause Aborigene semble n'avoir que peu d'issues dans un pays qui passe doucement du deni a la culpabilite.

Nous sommes de retour sur Sydney cet apres-midi et, pour finir ce voyage en beaute, nous allons demain a un spectacle de danse Bresilienne dans le fabuleux Opera de Sydney. Merci Jean-Luc et Marlene!
Apres un mois de complicite nos chemins vont se separer et je sais, je sais que beaucoup d'entre vous se demande comment ca a bien pu se passer avec beau-papa et belle-maman... Et bien je dirais sans detour que chacun a su trouver sa place dans l'equipe que nous avons forme et je n'ai jamais ressenti la moindre contrainte. Un mois de coabitation dans un van, il n'y a pas mieux pour faire connaissance!!

Allez...BONNE ANNEE 2010 A TOUS!!!!!

Nico, le 9 Janvier 2010

South West Australia

2009-12-23T00:48:00.000-08:00

En Australie, nous n'avons pas seulement rendez-vous avec les Aborigenes, les kangourous et les immensites infinies du bush. Nous retrouvons mes parents, venus jusqu'ici pour partager avec nous une petite partie de notre voyage, a mi chemin entre depart et retour, et nous retrouvons aussi Nelly, une copine d'enfance, installee a Perth depuis plusieurs annees qui, en quelques mails enthousiates nous decida a visiter cette partie du Pays.
Les parents sont en forme quand nous les retrouvons dans leur chambre d'hotel, malgre une bonne trentaine d'heures de voyage et 7 heures de decalage horaire. Nelly aussi, que je reconnais sans hesitation malgre les nombreuses annees ecoulees (une douzaine je pense) depuis que nous nous sommes vues pour la derniere fois.
Elle commence bien cette decouverte de l'Australie: Joie des retrouvailles sur fond de concert classique en plein air que nous offre le soir de notre arrivee, la ville de Perth, avec en toile de fond les buldings illumines de son quartier d'affaires.
Comme on se sent loin de l'Asie, grouillante de monde et saturee de coups de klaxons. A Perth, dans les rues tres larges, peu de circulation. C'est propre et aere, bien range et bien tenu; meme en ville une impression d'espace se degage. Ici sans aucun doute, il y a de la place pour tout le monde.
Deux jours plus tard les parents tentent de tenir le choc malgre la fatigue qui s'accumule due au decalage horaire, et au sommeil sans cesse interompu par le klaxon des trains qui passent juste en dessous de la fenetre de notre chambre. Alors vite, il faut partir, quitter la civilisation bruyante pour l'Australie sauvage, ou meme les trains ne vont pas.
Notre 4*4 est equipe d'une tente tout confort sur le toit pour les parents, d'un petit frigo et d'une plaque de gaz. Pour Nico et moi une tente et ses deux matelas auto-gonflants. Nous voila partis, direction le Sud Nico au volant. Des le premier soir, alors que nous montons le campement dans un champ entre les bottes de foin nous apercevons nos premiers kangourous. Magique!!
Des le troisieme jour une panne nous cloue a Margaret River cernee de vignobles. La veille nous avions eu une chance incroyable en trouvant l'endroit parfait pour s'installer: Au bord d'une charmante riviere formant en cet endroit petits bassins et cascades. Cette journee "loose", nous la consacrons a la visite des fameuses caves viticoles du coin. Rien de tel qu'un peu d'alcool pour relativiser ce contre-temps . Le lendemain, nous reprenons la route dans un 4*4 flambant neuf. Les parents sont desormais a l'heure Australienne et depuis qu'on a investi dans 2 duvets, apres une premier nuit glaciale ils dorment comme des bebes dans leur tente de toit! Ouf!!!
A partir de la commencent veritablement les grands espaces Australiens tant attendus. Les parcs Nationaux qui ponctuent notre route, nous offrent de superbes balades en bord d'Ocean Indien puis Antartique, sur des plages grandioses et sauvages, preservees de toutes constructions. Cap Naturaliste, Pointe d'Entrecastaux, Parc Leewin, Cap Le Grand ou encore Williams Bay ont fait l'unanimite parmi nous. Cette nature intacte non modifiee par la main de l'homme, nous emerveille d'autant plus que nous sommes souvent seuls pour en apprecier la beaute. Quel luxe apres les iles Thailandaises surpeuplees!

Dans les terres, d'autres parcs et d'autres randonnees nous gatent: paysages accidentes, vegetation extraordinaire, etendues infinies, forets d'Eucalyptus geants plusieurs fois centenaires. Seul bemol a ce tableau idyllique, les mouches qui par centaines tournent autour de nous, tant et si bien que nous investissons dans des filets protecteurs pour le visage apres en avoir malencontreusement avalees quelques unes (et pour ca papa est incontestablement le specialiste).
Apres ces journees bien remplies lorsque le soleil se met a decliner, nous nous mettons en quete de l'emplacement ideal pour notre campement: Un champ, loin des routes et des troupeaux, deja moissonne avec, si possible, soleil du matin et du soir, vue degagee, kangourous curieux et a l'abri du vent qui souffle ici fort toute la journee. Quelle euphorie nous prend tous les quatre lorsque nous trouvons l'endroit reve! Quelles sensations de liberte et d'aventure nous grisent. Une bonne organisation est necessaire! Un peu desorganisee au depart, c'est une equipe de plus en plus rodee qui tous les soirs monte le campement, prend sa douche en plein air, cuisine un delicieux repas. Reunis autour de la table c'est vraiment le bonheur de deguster un bon foie grand cadeau de mamie Pierrette, ou se deboucher une bouteille de vin Autralien avec pour seule compagnie, celle des kangourous, des autruches ou des oiseaux si differents de chez nous, qui nousreveillent aux aurores par des concerts hallucinants.

Demain nous mettons le cap vers le Nord et prenons le chemin du retour. Direction Kalgoorlie, ville des chercheurs d'or pour passer Noel en nous payant une bonne tranche de bush, bien desertique et rouge, hostile... En somme parfait pour les grands aventuriers que nous sommes devenus!
En attendant joyeux Noel a tous. Merry Christmas.....
Camille, le 23 Decembre 2009

Malaisie et Singapour a toute vitesse.

2009-12-10T22:21:00.000-08:00

Nous arrivons a Kuala-Lumpur a 5h du matin alors que le jour n'est pas encore leve. Sortis de ce bus frigorifique, qui nous obligea a dormir avec les polaires et de grosses chaussettes, nous decouvrons une ville calme et encore endormie. Le temps de reprendre nos esprits et de reperer sur le plan de la ville ou nous avons ete debarques et un grand mec type Indien avec 2 boucles d'oreilles nous acoste. Il nous demande si nous voulons une chambre a 2 pas d'ici dans le quartier Chinois. Nous lui emboitons le pas sans la moindre hesitation, plus guides par l'envie de finir la nuit dans un vrai lit qu'autre chose. Sur le chemin je prends conscience que nous suivons un type inconnu dans des rues presque desertes et qu'aucun sentiment d'insecurite nous a jusque la traverse l'esprit. L'absence d'insecurite, c'est vraiment l'un des tres bons cotes de l'Asie et je ne suis pas sur que nous suivrions ce meme type dans les capitales d'Amerique Latine.

Malgres la fatigue, nous ne trouvons pas le sommeil alors nous quittons la chambre pour arpenter la ville au petit jour. La capitale Malaisienne est surtout connue pour ses tours Petronas, les plus hautes du monde avec leurs 452m. Elles impressionnent depuis leurs pieds mais semblent encore plus creuver le ciel depuis la tour de telecommunication de Kuala-Lumpur.

Mais c'est bien la mixite des habitants que nous garderons en tete. Indiens, Arabes, Chinois et Malais semblent tous vivrent ici dans une belle harmonie entre les grattes-ciel et les vieux batiments victoriens multicolores.

Dans notre quartier de Chinatown nous profitons pleinement de nos derniers repas en Asie tout en ayant a l'esprit que ces gouts la, nous ne les retrouverons pas de si tot...

Des le lendemain matin nous attendons le bus pour Malacca tout en dejeunant de pain de mie et de chocolat. C'est ca d'etre toujours en vadrouille!!!

Nous parcourons dans un bus confortable les 150km qui nous separent de ce port strategique durant l'epoque coloniale. Les paysages traverses sont tres verts, c'est une foret tropicale dense qui laisse apparaitre une grande diversite d'essences.

Situee sur la route des epices entre les iles Moluques et la vieille Europe, la Malaisie ne pouvait laisser indifferents les occidentaux. Devenue plaque tournante de la region au XVeme siecle Malacca interesse tout d'abord les Portugais qui debarquent ici en 1511 avant de devoir ceder leur place aux Hollandais et enfin aux Britanniques. Il reste de ce passe colonial quelques belles eglises, un fort en ruine et surtout quelques ruelles pleines de charme.

48h seulement que nous sommes en Malaisie et deja un douanier tamponne notre passeport pour la sortie du pays. Quelques metres plus loin des douaniers Singapouriens nous fouillent de la tete aux pieds et nos sacs de fond en comble, nous donnant un avant gout de la rigueur et de l'ordre qui regne dans cette ville consideree comme la plus propre du monde. C'est vrai qu'ici nous avons du mal a trouver un papier par terre dans la rue et encore moins un chewing-gum. Remarquez c'est un peu normal car il est tout simplement interdit de macher un chewing-gum dans la rue sous peine d'amende!!! Meme dans le quartier Indien ou nous logeons, tout est d'une proprete irreprochable. Le revers de la medaille c'est que Little India, Arab Street et Chinatown perdent un peu de leur caractere en etant ainsi aseptises. Neanmoins, cette ville est pleine de contrastes, et entre les dizaines de "shopping center" d'Orchard Street, les grattes-ciel de "la city" nous trouvons de petites ruelles telles que Emeraude Street ou nous n'avons plus l'impression dans une megapole.
Aux portes de Chinatown, South Bridge Road offre de belles petites maisons colorees et, tout a cote des buldings, les quais sont encore precieusement gardes par d'anciennes batisses qui rappellent le passe portuaire de cette marina.

Les batiments coloniaux Anglosaxons a deux pas du "business center" valent egalement le coup d'oeil.
Singapour etait notre derniere escale en Asie. Demain nous partons pour l'Oceanie notre 3eme continent, pour de nouveau etre depayses.

Nicolas, le 11 decembre 2009

D'iles en iles au Sud de la Thailande

2009-12-06T20:24:00.000-08:00

Des temples d'Angkor a l'ile de Ko Pha Ngan il y a une trotte! Que nous avons voulut faire en une fois histoire de pouvoir rapidement etaler notre serviette sur le sable clair des plages du golfe de Thailande...Plus de trente heures de voyage, bus, puis train de nuit, puis bus a nouveau...Le dos de Nico dit Stop...et c'est le Lumbago a deux pas du bateau....Nico souffre enormement et n'est bien (et encore!?) qu'allonge. On a decidement besoin de vacances!

Bien compris le message!... On va se poser un peu....On trouve donc un hotel sympa, pas trop loin de l'embarcadere, et on y reste....2 nuits...

Car apres avoir fait le tour de l'ile en scooter (et en solo evidemment), je reviens pas franchement charmee de l'endroit, un peu trop civilise a mon gout...Les plages sont belles, mais ca manque cruellement d'authenticite. Nous arrivons trop tard ici, le fleau immobilier est deja passe par la, et le peu de locaux noyes dans la population fetarde des touristes ont tous quelque chose a nous vendre .... Bof....

Nico est donc encore convalescent quand nous reprenons le bateau dans l'autre sens puis le bus direction la cote ouest, pour tenter notre chance en mer d'Andaman...

Comme elle est belle la region de Krabi! Elle a beaucoup a offrir aux touristes: des plages sublimes et des falaises calcaires vertigineuses, qui, embrassees d'un meme regard, forment un paysage de carte postale. Pitons rocheux et mer d'emeraude se mettant en valeur les uns les autres. Revers de la medaille nous ne sommes pas seuls a apprecier l'endroit et celui-ci n'etant accessible qu'en bateau, c'est un ballet incessant de "long tail" boat aux moteurs bruyants qui accostent a quelques metres de notre serviette.

Au large de Krabi, baigant dans des eaux au degrade de couleur allant du vert emeraude au bleu turquoise, iles et ilots minuscules se visitent au cours d'une journee de bateau vraiment sympa. On se regale meme si la concentration de baigneurs, frolant la surpopulation, nous gache un peu le plaisir. C'est la que nous prenons la decision de changer nos plans pour la suite. Objectif: plage deserte. On oublie donc Ko Lanta et Ko Phi Phi surement superbes et prevues jusque la au programme. Nous mettons le cap sur des iles supposees moins frequentees, plus sauvages.

Ko Libong est la destination ideale. Encore epargnee des promoteurs et vierge de gros "ressorts", elle a garde un charme authentique. Certes ici le sable est un peu moins clair, l'eau verdatre plutot qu'emeraude car la mangrove occupe encore une bonne partie de sa cote. Pourtant on craque pour cet endroit. Ses habitants, en majorite Musulmans n'ont pas change leur mode de vie depuis que quelques touristes debarquent ici chaque annee. Ils restent pecheurs ou exploitant le caoutchou dans leurs plantations d'heveas. Tous nous reservent un accueil simple et chaleureux, et completement desinterresse. Ca change tout!!

Sur les plages desertes, on ne croise que les enfants du village, tout heureux de nous lancer des "hellos" avant de rigoler. La faune et la flore reservent aussi de belles surprises. Lamantins, varans, oiseaux tropicaux et une foule de bernard lermite trop rigolo qui vont et viennent sur la plage. Voici un petit paradis que nous avons decouvert a pied, en kayak, a VTT, avec le sentiment d'etre la au bon moment et pas 10 ou 20 ans trop tard comme ce fut souvent le cas en d'autres endroits.

Un peu plus au Nord, Ko Kradang est un minuscule ilot paradisiaque ou nous avons l'autorisation de planter la tente. Tres prisee des touristes elle est pourtant desertee le soir car elle reste le plus souvent l'occasion d'une seule journee d'excursion a partir du continent ou d'autres iles comme Ko Lanta ou Ko Muk. Et nous avons apprecie le calme retrouve au depart des bateaux. Dommage, la nuit sous la tente fut plutot mauvaise, nous n'avons donc pas retente l'experience. Le lendemain nous quittions donc cet ilot pour Ko Muk a quelques kilometres de la, accompagnes de nos copains Marie et Nico en lune de miel depuis 3 mois. Une chouette rencontre!

A Ko Muk nous trouvons un bungalow tout simple dans un beau jardin tropical, et nous restons ici le maximum de temps que le permet notre planning serre (c'est a dire 2 nuits) car l'endroit est chouette et le patron veritablement adorable. Avec l'ile de Ko Muk nous terminons en beaute notre sejour en Thailande: bon esprit de nos hoteliers, magnifiques plages de part et d'autre de l'ile (mais des bungalows poussent actuellement comme des champignons sur les plages), jolis village de pecheurs aux maisons sur pilotis cachees dans le mangerove, petits chemins tranquilles ou se promener... Nous ne pouvions esperer mieux comme derniers souvenirs de l'Asie.

Quelques jours encore pour traverser la Malaysie et nous quitterons ce superbe continent Asiatique. Mine de rien ca fait 5 mois que nous sommes la !!!!

Camille, le 7 decembre 2009

Cambodge de l'horreur au sublime

2009-11-23T21:02:00.000-08:00

Il y a 2 mois maintenant que nous sommes en Asie du Sud-Est et, apres l'Indonesie, le Nord de la Thailande et le Laos, c'est le Cambodge que nous decouvrons. Ces dernieres semaines nous nous sentons beaucoup moins dans la decouverte et nous avons souvent l'impression que d'un pays a l'autre beaucoup de choses se ressemblent. Sommes-nous blases???
Au programme de notre petite semaine au Cambodge, Phnom Penh la capitale et les temples d'Angkor.
Phnom Penh c'est une ville agreable que nous parcourons a velo avec de nombreux batiments coloniaux de l'ex-Indochine. Entre le marche central et le marche Russe nous sentons cette ville effervescente et dynamique.

Mais le soir dans les rues moins eclairees des familles entieres s'entassent sous des baches a cote des poubelles dont elles exploitent les moindres "richesses", nous ressentons la misere d'une maniere plus intense que dans le reste de l'Asie du Sud-Est. Certains bords du Mekong ne sont pas plus reluisants...

Pour la premiere fois depuis le debut de notre periple alors que nous nous appretons a quitter notre table du souper, une poignee d'enfants viennent mendier non pas de l'argent mais nos restes. De petites mains prennent meme dans mon bol les morceaux de viandes durs deja maches et que j'avais recrache. Nous sommes desempares face a cette misere. Nous croisons aussi beaucoup d'estropies dont les membres ont ete souvent mutiles par les mines posees par les Khmers Rouges.

Apres les merveilles Khmers du musee National, presentees dans une belles batisse rouge construite pas les Francais nous enchainons encore en un constraste saisissant, avec le musee du genocide.

Dans cette ancienne ecole, rebaptisee S21 durant les 4 ans du regime d'Angkar, les Khmers Rouges ont emprisonnes et tortures tout les Cambodgiens susceptibles de nuire au regime de Pol Pot. Autrement dit, tous les intellectuels, opposants politiques ou supposes comme tels. Le simple fait de porter des lunettes etait un critere de selection puis d'elimination.

Dans ce musee glauque ont ete laissees les machines de torture, et les salles avec les photos des victimes s'enchainent.

A 15km de la, nous pedalons pour voir l'un des camps d'extermination ou l'on tuait a coup de pioche ou de marteau pour economiser les balles, les personnes qui venaient de subir les pires tortures a S21, celles ci durant parfois plusieurs semaines. 2 millions de personnes ont trouve la mort sous le regime de Pol Pot soit 1/5eme de la population totale et pres de 70% des "intellectuels".

Le livre "D'abord ils ont tue mon pere"de Loung Ung qui retrace son vecu de petite fille pendant les 4 longues annees de l'Angkar ne fait qu'accentuer le sentiment de mal-etre dans lequel tout ceci nous plonge. Malgres l'invasion Vietnamienne et la chute d'Angkar le mouvement Khmer Rouge existe toujours et c'est un Khmer Rouge repenti, Hu Sen, qui est ensuite place a la tete du Cambodge.

Nous laissons de cote cette phase douloureuse du Cambodge pour rejoindre en quelques heures de bus le sublime et les temples d'Angkor.

Sur pres de 400km2 les temples, noyes dans une vegetation luxuriante, s'enchainent. Batis entre le IXeme et le XIVeme siecle de notre ere, ils sont, suivant la religion du moment soit hindouistes soit bouddhiques. Le plus connu et embleme du Cambodge, l'Angkor Wat se reflete merveilleusement dans les bassins qui le bordent lorsque le soir tombe...

Les tetes sculptees sur les 4 faces des pyramides du Bayon appelent toujours a la meditation...

Mais notre prefere restera surement le temple Tha Phrom que les conservateurs ont souhaite laisser tel qu'il a ete decouvert, en proie a la vegetation . Ici baniers et fromagers plusieurs fois centenaires tentent d'engloutir ces vieux batiments, et partout ces pauvres temples eventres par les puissantes racines de ces arbres demesures degueulent leurs blocs enchevetres.

Nico, le 26 Novembre 2009

Sud Laos.

2009-11-23T18:46:00.000-08:00

Thakek, Savannakhet, Pakse, 3 etapes au Sud de Vientiane qui ne nous auront pas franchement passionnes. De longues, tres longues heures de bus, encore des heures et des heures de retard, et toujours des bus bondes, aux delicieux sieges plastifies et collants qui appellent a la sudation... Et des paysages dans cette partie du pays plutot monotones...

A Thakek, c'est une epreuve semee d'embuches de trouver des velos a louer en etat de marche...Et il faut garder son calme face a des Laos qui nous regardent nous debattre, sourire au levres mais avec dans les yeux plein d'interrogations. Ils doivent nous trouver bien bizarres avec nos exigeances d'occidentaux gates et toutes ces questions qu'on leur pose. Genes de ne pas pouvoir y repondre,.... ils restent la, les bras ballant et nous sourient de toutes leurs dents. Deroutant!!!

A Savannakhet, Nico est invite a participer a un tournoi de petanque par une sympathique equipe de Laos. Pendant ce temps, je bois de la biere, (et oui!!!) car on m'en verse sans arret dans mon verre qui ne cesse de se remplir!!! L'ambiance est joyeuse autour du terrain de boule ou toutes les generations se cottoient. On me presente d'ailleurs un Monsieur parlant un francais parfait. Professeur de Chirurgie et ex-doyen de la faculte de medecine de Vientiane, il a vecu 18 ans en France durant ses etudes de medecine. Ce sympathique Lao, maintenant proche de la retraite, garde de ces annees la un souvenir nostalgique. Invite chez lui apres le tournoi, nous avons le plaisir de faire la connaissance de son epouse qui nous reserve un accueil chaleureux, elle qui reve depuis toujours de decouvrir la France dont son mari lui a parle avec tant de passions et qu'elle n'a jusqu'a maintenant jamais pu visiter faute de moyens...

Dans le bus qui nous mene a Pakse nous discutons avec un jeune Lao et echangeons quelques etranges denrhees: Graines de fleurs de lotus a croquer, riz a la noix de coco cuit au feu de bois dans un morceau de bambou, fruits bulbeux inconnus, jamais vus jusque la, dont le nom restera une enigme... Dans les echoppes qui bordent la route ou nous nous arretons pour le casse croute, nous aurions pu, mais l'appetit nous manquait, agrementer tout cela de larves diverses et variees, d' insectes grilles surement delicieusement croquants, et d'appetissantes brochettes de rat grille (en une seule piece, coince entre deux tiges de bois, toute le bete est presentee, rotie a souhait, avec sa longue queue caracteristique, son museau et tout... hmmm...) Ragoutant! Peut etre que nous avons eu tort de ne pas gouter. Des copains rencontres sur le chemin ont ose les vers de bambous et on adore!!!

Notre compagnon de voyage Lao nous evite l' arnaque a touriste.

Au Laos les gares routieres sont situees volontairement a distance des centre ville pour que les voyageurs soient obliges de prendre des tuks tuks pour rejoindre leur hotel... Arrives a la gare routiere de Pakse apres un voyage long et penible, le bus s'arrete enfin et deux gars montent dans le bus en criant "Ici Pakse, Pakse!!"... Nous nous levons pour descendre, mais notre copain nous arrete, etonne: "Vous allez bien en centre ville? C'est a 8km d'ici, vous devrez prendre un tuk tuk ...alors que ce bus y passe juste apres et s'y arrete". En effet je remarque que tous les Laos sont restes sur leurs sieges contrairement aux touristes qui sont deja descendus. On se rassoit donc, tenant tet aux conducteurs de tuks tuks qui insistent, et avec le sentiments d'etre de vrais vaches a lait...

A Pakse, on ne verra presque rien de la ville. Comptant et recomptant les jours qu'il nous reste en Asie, nous devons nous resoudre a accelerer notre descente vers le Sud si nous voulons avoir notre avion de Singapour pour Perth le 12 decembre et avoir le temps de prendre des vacances bien meritees sur les iles du sud de la Thailande. Tant pis pour Champassak, les ruines de Wat Phou, le plateau des Bolovens et autres beautes du Laos. On a envie de plage et de farniente!

Nous partons donc des le lendemain pour les 4000 iles. Cette partie du pays, frontaliere avec le Cambodge est un ensemble d'iles forme au gres des courants du Mekong, dans son lit meme... L'endroit est encore tres sauvage (ainsi notre ile n'est pas goudronnee, ne possede l'electricite que depuis quelques annee et limitee a quelques heures en soiree grace a des groupes elctrogenes, tres peu de vehicules, des maisons uniquement en bois et sur pilotis. Nous nous regalons pendant 2 jours a parcourir l'ile de Don Det et celle de Khone a velo sur des chemins tranquilles et superbes, avec nos 3 copains du moment: Louis, etudiant Belge et deux sympathiques Bordelais, Cecile et Luc... Pour 15000 kips (moins de 2 dollars) nous avons un petit bungalow au confort spartiate, que l'on eclaire a la bougie, mais qui possede non seulement une terrasse avec vue sur le Mekong mais aussi 2 hamacs forts agreables qui invitent a la lecture puis a la sieste... Ici c'est vraiment Zen... On adore. Ce sejour aux 4000 iles fut une bien belle facon de terminer notre petit sejour au Laos....

Une journee de bus et nous serons a Phnom-Penh, capitale du Cambodge.

Camille, le 24 Novembre 2009

Rendez vous dans huit jours, au sud du Laos...

2009-11-16T06:26:00.000-08:00

PAR NICO
Voyager seul... Les voyageurs solitaires m'ont toujours etonnes et impressionnes. Etre seul, loin de son port d'attache rend le voyage forcement plus envoutant, plus intense. Nous avions evoque plusieurs fois l’envie de voyager seul. Finalement c’est ici au Laos que nous avons saute le pas. Chacun de son cote nous quittons Luang Prabang avec Pakxe comme point de raliement dans une semaine.
Pour ma part, c’est la plaine des Jarres au Sud-Est de Luang Prabang qui m’ attire. Je lis qu’autour de la ville de Phonsavan un plateau a 1000m d’altitude offre de beaux paysages et que de mysterieuses jarres sont semees deci dela…
Je monte dans un minivan pour 7h de route tortueuse durant lesquelles je rencontre Aurelien et Clemence ainsi que 3 Allemands. Avec mes compagnons de voyage nous cherchons un hotel juste avant la nuit a notre arrivee a Phonsavan. Pas de dortoir dans cette petite ville et le couple de 2 celibataires que nous formons avec un des Allemands partagera une chambre, malheureusement avec un grand lit. Aurelien, Clemence et moi devons chercher un moyen pour nous rendre des le lendemain aux sites archeologiques des jarres. Pris de spasmes et fatigue je decide de les abandonner pour me reposer une petite demie-heure… J’ai froid et en quelques minutes je suis tout juste bon a passer des toilettes au lit dans cette chambre qui me semble glaciale. Mon copain Allemand me laisse seul et prend une autre chambre pour que je puisse me reposer au mieux. Heureusement pour moi cette gastro n’est que passagere et des le lendemain midi je suis bien mieux mais c’est vrai que l’on se sens tres vite vulnerable et isole quand a l’autre bout du monde la maladie nous prend.
Cette petite ville de Phonsavan, que je parcours pendant mon après-midi convalescente, est sans charme avec une seule grande avenue bruyante bordee de constructions recentes sans coherence. Devant beaucoup d’hotels ou restaurants, je m’interroge des decorations faites de multiples obus. Un petit musee sans pretention explique les bombardements qu’a subit le Laos. Cette region controlee par les communistes a ete bombardee pendant 9 ans par les B52 Americains de 1964 a 1973. Avec 1,3 million de tonnes de bombes deversees, le Laos a le triste record d’etre l’une des terres les plus bombardees du monde. Grace a MAG, l’association qui demine autour des ecoles et autres lieux de vie, ce musee nous sensibilise a la tragedie liee aux UXO (Unexploded Ordnance). Ces obus non exploses representent prêt de 30% de la totalite larguee en 9 ans. Maintenant ce sont des enfants et des paysans qui se font tuer ou defigurer par ces bombes a retardement. Plus de 50000 victimes depuis la fin des combats avec une recrudescence ses dernieres annees, car de plus en plus de Laos voient dans ces obus la mane financiere que represente leurs metaux. Refroidi par quelques photos chocs je ressors du musee comprenant encore moins la deco morbide des devantures d’hotels.
Le lendemain c’est a velo que je me rends aux sites archeologiques des jarres. Tout le mystere reside ici dans le fait que ces jarres, datant de 3 ou 4000 ans, sont en calcaire et que cette roche ne se trouve pas du tout a proximite des sites… On sait seulement qu’elles avaient un role d’urnes funeraires mais la maniere dont elles ont ete amenees ici alors que certaines pesent plus de 6 tonnes reste une enigme. J’ai fait moi meme un grand nombre de recherches et certaines tres poussees… En vain…
Plus que les jarres elles-memes, ce sont les paysages traverses qui me laisse un souvenir unique - une vegetation qui n’a plus rien de tropicale, de grandes plaines d’herbes rases les palmiers et cocotiers laissant place aux nombreux Eucalyptus qui embaument l'air.
Je continue ma route en bus de nuit pour rejoindre Vientiane. Apres une nuit courte, un petit dejeune bien Francais me ravigote. Camille est ici depuis la veille et c’est tout sourire que nous nous retrouvons après seulement 3 jours de separation. Nous n’attendrons donc pas Pakxe mais cette experience nous a plus et sera surement reconduite.

PAR CAMILLE
Ca me trotte dans la tete depuis un petit moment; j'ai envie de voyager seule. Pour voir si je suis capable de me debrouiller, pour etre libre de choisir, pour aller a mon rythme, pour ressentir les choses liberee de toute pression.

Alors, apres en avoir souvent parle ensemble au cours de ces sept mois de voyage sans jamais avoir ose saute le pas, le Laos nous a semble etre le pays ideal pour tenter l'experience.

A Luang-Prabang nous nous sommes donc separes....avec un rendez-vous prevu 8 jours plus tard dans le sud du pays. Je pars de mon cote, sans montre ni appareil photo pour encore plus de sensations....

Passe le petit serrement de coeur eprouve en voyant Nico s'engouffrer dans un minivan et dispaitre avec lui, je me ressaisis rapidement, et pris a mon tour un bus, direction Vang-Vieng. Cette petite ville situee au bord de la riviere Nam Song est connue des touristes pour la beaute de ses paysages decoupes de falaises calcaires abritant de nombreuses caves. Je me sens presque euphorique de cette nouvelle aventure qui s'annonce pendant le trajet pourtant affreusement long qui me mene a Vang Vieng. Je suis pourtant vite degrisee par l'aspect peu accueillant du dortoir de l'auberge de jeunesse ou je m'empresse de poser mon sac avant de partir me ballader dans la ville....C'est ainsi, mon budget est divise de moitie. Il faudra se passer des belles chambres individuelles et tout confort pendant ces quelques jours solitaires...

Au resto, contre toute attente, je reste un bon moment, paisiblement, redigeant mon journal, y collant mes petites images, tout en regardant les gens passer...Il s'agit surtout de jeunes vacanciers, Australiens, Americains ou Europeens, torses nus ou en bikinis, portant pour la plupart une chambre a air de camion sous le bras... Ils rentrent de leur sortie Tubbing, qui est devenue l'attraction principale du coin. Descendre la riviere sur ces grosses bouees, mais surtout faire la fete et boire a chacun des bars sur pilotis qui ont envahit les berges de cette petite riviere...Techno et biere au programme ! Sommes nous vraiment au Laos? Dans les nombreux restaurants de la ville dedies au tourisme,des ecrans tele deversent du matin au soir des episodes de la serie americaine Friends... role d'impression quand on debarque ici! Quelle bizzarerie! Venir jusqu'au Laos pour regarder ''friends''!Ce soir la je rencontre Linda, infirmiere Hollandaise...comme le courant passe bien, on convient de se retrouver le lendemain matin pour decouvrir ensemble et a velo les environs de la ville.

Cette ballade est superbe! Malgres une chaleur suffocante, nous pedalons sans relache sur les chemins, au pied des falaises, traversant rizieres, villages mais aussi les rivieres en poussant nos velos contre le courant(car nous refusons de participer au racket que subissent ici les touristes a chaque passage de pont. Et puis c'est a chaque fois l'occasion d'une petite trempette rafraichissante et bienvenue), etnous baignant aussi dans de petits lacs adorables, appelles ici un peu pompeusement ''blue lagoons''.

Je rentre repue de velo et d'anglais, heureuse mais epuisee pour les meme raison...Alors le soir je prefere rester seule pour manger en silence, pour ne pas avoir a parler...Et j'apprecie vraiment ce moment de solitude et de calme.

Le lendemain c'est seule que je repars a velo, redecouvrant les sensations grisantes de liberte que j'experimentais deja sur les beaux chemins de Mayotte lorsque je partais les explorer sur mon VTT. Choisir par hasard un chemin, se laisser mener par l'instinct et l'envie, apprecier le paysage en egoiste....

Mais je ne traine pas plus longtemps ici, et l'apres midi meme je prends le bus pour Ventiane, la capitale Lao, curieuse de decouvrir cette cite que j'espere plus authentique...

A peine installee dans ma nouvelle chambree, me voila arpentant les rue de Ventiane a la recherche du centre culturel Francais car j'ai une envie terrible depuis quelques semaines! Aller au cinema, me poser devant un bon film! Et je sais que ce soir il y a la bas une seance...

Omar me salue avec un grand sourire devoilant ses dents blanches, et nous commencons a discuter. Faisant connaissance tout en continuant a chercher la salle de projection. Je decouvre ainsi a la fois les rues tranquilles de Ventianes et un sympathique Togolais, de passage au Laos pour un renouvellement de visa Thailandais. Omar est footballeur professionnel, selectionne dans l'equipe nationale du Togo, il espere bien partiper pour la deuxieme fois de sa carriere a un mondial! Le Togo joue sa place pour le mondial contre le Cameroun dans une dizaine de jours environ. A suivre donc... En contrat avec un club de Bangkok, il vit en Thailande depuis quelques mois.... Lorsque nous arrivons enfin au centre culturel, la seance est commencee depuis 30 minutes, mais nous ne nous laissons pas decourager et nous entrons nous assoir. Difficile, les premieres minutes, de saisir le sens du film Israelien ''Les meduses.'', mais nous sommes ensuite rapidement fascines par sa poesie. Regarder un film Israelien, au Laos, en compagnie d'un Togolais....c'est ca aussi la magie du voyage!

Message de Nico: Il sera a Ventiane a mon reveil. Ce n'etait pas prevu de se retrouver si tot, mais je suis ravie, impatiente de le retrouver, qu'il me raconte ce qu'il a vecu, ressenti, vu....

Ainsi se terminent ces trois jours toute seule.

Une experience a revivre, car la joie des retrouvailles nous a (re) donne des ailes!

Camille, le 17 novembre 2009.

Le Laos, au fil du Mekong.....

2009-11-11T02:45:00.000-08:00

Il faut seulement traverser le Mekong en bateau, entre Chiang Kong et Houayxai et on est au Laos. Nous passons l'immigration et prenons notre visa en moins d'une heure avant de se diriger vers notre quai d'embarquement. A quelques metres de la, un groupe de laotiens (ou Laos....? On ne sait plus trop au juste quelle est la bonne appelation) parlent fort, levant les bras au ciel et rigolent a plein poumons. De l'ex-Indochine, independante depuis octobre 1975, ce peuple a garde quelques traces de la presence Francaise et sous nos yeux c'est une partie de petanque acharnee qui se deroule. Nous les laissons se creper le chignon pour monter dans notre bateau et tenter d'obtenir de bonnes places (un peu loin du moteur) et surtout prendre les quelques coussins disponibles rendant plus confortable les bancs de bois ou l'on s'installe. Car nous partons pour deux jours de bateau a la decouverte de ce fleuve mythique et ainsi rejoindre Luang Prabang. Le Mekong est l'un des quatre fleuves majeurs qui descendent de l'Himalaya. Il traverse le Laos du Nord au Sud sur plus de 1800km. Il y a encore quelques decennies, avant que le maigre reseau routier soit mis en place, le Mekong etait la principale voie de communication du pays. Il relie d'ailleurs ses plus importantes villes, de Pakxe a Vientiane (la capitale) en passant par Savannakhet sans oublier Luang Prabang. Sur les 6 millions d'habitants de ce petit pays d'Asie du Sud-Est, pres de la moitie se concentre sur ces rives.
Entre deux moments de lecture ou de discussion avec Laurent et Celine qui font le meme parcours que nous, nous apprecions les paysages sauvages traverses. Les berges du Mekong offrent de belles plages de sable et quelques villages apparaissent perdus dans la vegetation tropicale. Nous passons notre nuit d'escale a Pakbeng et nous voila reparti pour Luang Prabang mais cette fois confortablement assis sur des sieges auto. On monte en gamme!Luang Prabang, petite ville pleine de charme est consideree comme le centre culturel du Laos. On trouve ici beaucoup de temples Bouddhiques (on en denombre plus d'une vingtaine rien qu'en centre ville) mais aussi de belles demeures datant de l'Indochine et un certain art de vivre. Nous passons de bons moments dans cette ville tranquille, nous laissant aller a errer du marche anime ou nous degustons un delicieux poisson grille du Mekong, aux belles terrasse des resto et bars a vin ou nous partageons, avec Laurent et Celine, un verre de Chardonnay bien de chez nous...On apprecie! Il faut dire que notre dernier verre de vin rouge remonte a loin..... Du centre ville, nous grimpons au sommet d'une petite colline pour atteindre le temple de That Chomsi ou nous admirons la vue panoramique sur la ville. D'un cote les montagnes verdoyantes, de l'autre le Mekong. Pour notre derniere journee a Luang Prabang, nous louons des velos pour une bien belle escapade vers les chutes d'eau de Kuang Si. Nos 35km d'efforts sont recompenses au dela de nos esperance! C'est magnifique ces cascades qui s'enchainent dans cette foret luxuriante creant de veritables piscines naturelles d'un beau bleu turquoise, qui appellent forcement a la baignade. On ne s'est pas fait prier!Nous reprenons des forces avant d'enfourcher a nouveau nos velos (35 km de plus! Il faut juste se dire que tout n'est qu'une question de mental!) et dejeunons d'un plat de legumes, bambou et gingembre, accompagne evidemment du fameux "sticky rice" (riz collant a deguster avec les doigts cuit a la vapeur dans de petits paniers tresses, un regal une fois trempe dans la sauce!). Demain cap au Sud, nous reprenons la route pour rallier Pakse dans quelques jours.

Nico, le 11 Novembre 2009

Nord Thailande...Le triangle d'or

2009-11-07T18:53:00.000-08:00

Chiang Mai est en fete quand nous rentrons de l’aeroport…

D’un peu partout dans la ville de gros lampions s’envolent, eclairant le ciel de nombreuses etoiles rouges et brillantes. Quel beau spectacle de les voir prendre vie, s’etirer jusqu’a etre bien droits et semblant impatients de decouvrir les cieux. Le temps de faire un voeux et les mains s’ouvrent. Les voila libres! Sans hesiter, elles s’elancent, legeres et s’en vont au gre du vent. Et les regards qui les poursuivent longtemps dans leur course, brillants eux aussi, paraissent un peu envieux de tant de liberte.

Dimanche nous quittons Chiang Mai pour Chiang Dao, un peu plus au Nord.
Le village ou nous passons la nuit, au pied d’une gigantesque montagne que nous devons renoncer a gravir faute de guide, est célèbre pour ces grottes bouddhiques ou nous allons faire un tour. Elle ne nous laisserons guere de souvenirs.

Par contre, la fete ce soir la est tres amusante. Des petites princesses, tres fieres du haut de leurs 3 ou 4 ans, tronent a l’arriere des pickups decores pour l’occasion. Habillees et maquillees comme des divas elles ont bien du mal, au fur est a mesure que la soiree avance a lutter contre le sommeil. Tantot se frottant les yeux, tantot se bouchant leurs petites oreilles aggressees par la musique hurlante qui sort des enceintes sur lesquelles elles sont assises comme sur un trone, elles jettent des regards suppliants vers leurs meres pour etre delivrees de tout ce bruit….

Entre ces chars improvises, insensibles a leurs detresses, les gens dansent et boivent et nous nous joignons a eux avec plaisir.

La region de Chiang Dao est peuplee de minorites ethniques alors, a velo nous partons vers les collines a leur recherche. Nous ne les verrons que brievement, quand elles viendront a nous pour nous proposer leur artisanat. Nous qui esperions sortir des sentiers battus nous sommes un peu decus de ce meme accueil “commercial” que nous reserve chaque village traverse, qu’il soit Akha, Karen, ou Hmongs, preuve que des touristes sont déjà passes par la.
Par contre la beaute des paysages et cette multitude de petit chemins s’enfoncant dans la jungle et appellant a la decouverte enchante notre ballade.

De retour de notre boucle d’une cinquantaine de kilometres, nous voila encore en pleine fete. Comme la veille mais en plus grandiose car ce soir c’est la ville de Chiang Dao qui s’illumine. Avec Karen et son Nico, rencontres quelques heures avant, nous suivons le cortege magnifique, profusion de fleurs, de fruits, de guirlandes et de tres jolies filles. Les minorites defilent elles aussi , jusqu’au terrain vague ou se concentrent pour le reste de la nuit les festivites. .Feu d’artifice, envolees de lampions, petards, concert, matchs de boxe Thai… on ne sait plus ou regarder pour ne rien rater. Et ca grouille de monde autour des etalages de nourritures qui exaltent des ordeurs gourmandes qui ouvrent l’appetit et la curiosite

Avant de quitter Chaing Dao, nous retrouvons Karen et Nico pour un dernier petit pelerinage vers un monastere minuscule, a flanc de montagne, puis nous partons encore plus au Nord, dans la fameuse region du triangle d’or. A Thaton, nous ne restons que le temps d’une promenade sur un chemin de pelerinage Bouddhique, de Bouddhas geants en monasteres, de temples en sanctuaires, escaladant les collines sacrees pour mieux appercevoir les montagnes Birmanes toutes proches et la riviere Kok affluent du Mekong qui serpente a sa rencontre, en direction du Laos.

En Long-Tail (pirogue locale), nous mettons 4 heures pour atteindre Chaing Kong, dernieres etape de notre sejour en Thailande, au bord du mythique Mekong. De la terrasse du resto ou nous mangeons notre derniere soupe Thai nos regards se portent vers les lumieres de l’autre cote du fleuve. Le Laos c’est pour demain.

Camille, le 8 novembre 2009

De Bangkok a Chiang-Mai avec France et Vincent

2009-10-31T19:32:00.000-07:00

Il a fallut se battre, elever la voix (et tout ca en anglais) pour faire comprendre a Garuda Airlines que c'est imperatif pour nous d'etre sur Bangkok aujourd'hui. Sur notre vol initial le surbooking nous cloue au sol a Jakarta alors que la soeur de Camille est sur le point d'atterrir a Bangkok. Finalement c'est avec Malaysia Airlines que nous debarquons sur le tarmak Thailandais avec 3 heures de retard (ouf!) et en prime une escale de plus a Kuala Lumpur. Nous arrivons un peu stresses mais tres vite le sourire et l'accueil des Thailandais nous detendent. Bangkok est bien sur une megalopole immense, forcement pas a echelle humaine, mais les Thailandais prenant la vie du bon cote rendent cette ville agreable. Pendant nos 2 jours sur Bangkok nous avons visites des temples plus clinquants les uns que les autres. Les Thais a 94% bouddhistes semblent avoir mis tout l'or du monde sur les dizaines ou centaines de Bouddha recouverts du metal precieux. Entre le Bouddha couche (temple de Wat Pho) et les Stupas dorees (temple de Wat Phra Kaeo) nos yeux sintillent.

Un trajet en bateau rapide (Chao Phraya River Express) puis nous prenons un taxi pour rejoindre un marche flottant en dehors de la ville. Un repas prepare par une Thailandaise depuis sa barque, quelques spring roll (rouleaux de printemps), de bonnes mangues bien juteuses et nous lisons le depaysement dans les yeux de France et Vincent.

Entre les temples, les marches et autres massages Thailandais les journees semblent bien courtes.

Au troisieme jour, nous quittons Bangkok pour rejoindre quelques kilometres plus au Nord l'ancienne capitale, Ayuthaya, ou nous faisons escale juste pour la journee. cette ville nous charme avec ces vieux temples decrepis laissant apparaitre la brique rouge. Historiquement, lors du changement de capitale, a la suite de la mise a sac d'Ayuthaya par les Birmans en 1767, tous ses temples ont ete pilles pour batir les merveilles que nous avons vu a Bangkok devenue alors la nouvelle capitale. Cette journee a Ayuthaya, que nous parcourons a velo, nous ravit.

Avant de reprendre le train pour Chang-Mai, une bonne soupe de pates, delicieuse specialite Thai, avalee dans un buibui au bord de la route, une douche prise a la gare et nous voila fin prets sur le quai. Malheureusement ce n'est pas le cas du train.......

Avec 4 bonnes heures de retard nous montons dans ce train couchette climatise tout en promettant a France et Vincent une nuit paisible. Franchement, durant nos 6 premiers mois de voyage, nous avons rarement aussi mal dormi en train, le wagon semblant derailler a chaque instant tellement les secousses etaient intenses et frequentes. Il nous faut a tous une bonne nuit de sommeil au Gap's Guesthouse de Chiang Mai (super adresse) pour etre d'attaque et partir en forme pour une excursion de 2 jours entre rizieres et jungle dans le parc national de Doi Inthanon. Autour de Chiang-Mai, dans les montagnes Thalandaises vivent differentes ethnies. Karen, Lahu, Akha et Lisu representent plus de 70% de celles-ci. Apres quelques heures de marche et une baignade sous une cascade nous attenions un village Karen ou l'artisanat et la riziculture constituent l'essentiel de leurs activites.

Nous passons une tres bonne soiree autour d'un succulant repas, bien entendu a base de riz mais agremente de plats de tofu, legumes et curry plus delicieux les uns que les autres. Nous nous endormons difficilement sur de dures paillasses posees a meme le sol d'une cabane en Teck.

Le lendemain matin, un peu fourbus, nous finissons notre excursion touristique par 3 bonnes heures de randonnee avant de rejoindre un camp d'elephants sur le dos desquels nous nous prenons pour des Maharajas.

La descente en radeau de bambou d'une riviere nous rapproche un peu plus de notre derniere soiree a Chiang-Mai ou Camille et France vont faire quelques emplettes au nightbazar alors qu'entre hommes nous partons a une reunion de Boxe Thai. Au programme 8 combats tous tres differents, avec par exemple quelques brutes Anglaises voulant rivaliser avec l'agilite et la prescision des locaux, en passant par des gamins de moins de 45kg combattant peut etre pour la premiere fois sur un vrai ring. A chaque round la musique monotone d'un petit orchestre accompagne les boxeurs alors qu'a chaque coup porte le public semble crier de douleur. Nous passons un tres bon moment avec Vincent dans cette petite salle chargee de traditions et embaumant le canfre.

Deja Samedi!....France et Vincent nous quittent et nous rejoignons a pied notre hotel apres les avoir accompagnes a l'aeroport. Sur le retour Camille se laisse aller a quelques larmes, elle ne reverra sa soeur que dans 8 mois, un nouveau ne entre les bras....(de sa soeur!!!)...

Nico, le 1 Novembre 2009

Bali, de Ubud a Kerobokan en passant par Kenderan

2009-10-22T19:37:00.000-07:00

Des fourmis dans les jambes et de l'energie a revendre apres trois jours passes assis sur un scooter, nous louons de nouveau des velos pour aller rendre visite a Nora, une sympathique Francaise installee a Bali depuis quelques annees. Rencontree dans un petit warung local (resto balinais), elle a eu la gentillesse de nous convier dans son village pour pouvoir plus longuement nous expliquer les us et coutumes locales et visiter une maison traditionelle Balinaise.
Avant de prendre la route, nous nous arretons pour visiter le musee rococo d'Antonio Blanco, surnomme le ''Dali'' Indonesien....Tres inspire par la beaute des femmes Balinaises qui, il y a encore quelques decenies, vivaient sur l'ile seins nus, il parvint a maitriser parfaitement l'art de peindre les belles poitrines ! D'ailleurs il n'y a presque que ca expose dans son musee....

Et des oiseaux tropicaux dans son parc......

De nouveau il faut appuyer sur les pedales.... Sur cette route qui grimpe a travers les rizieres, c'est de part et d'autre l'effervescence. Nous sommes en pleine recolte du riz. Dans les champs, des groupes de femmes s'activent, chapeaux de bambou tresse sur la tete pour se proteger du soleil. L'un d'eux nous invite a venir les rejoindre, et nous participons ainsi, Nico et moi au battage du riz.... Ce qui les amuse beaucoup....Nous aussi d'ailleurs....

Mais nous devons les laisser.... Le soleil bientot au zenith tape dur et Nora nous attend. Nous la retrouvons dans sa belle maison en teck qu'elle a amenage en chambres d'hotes... Avec son mari, Agung, Balinais, elle tient aussi une apence de tourime a Denpasar, la capitale.

Grace a elle nous allons apprendre des tas de trucs passionnants sur la famille Balinaise, la vie quotidienne, l'organisation d'une maison traditionnelle.... Pour cela nous l'accompagnons chez sa belle famille. Toutes les maisons ici sont faites selon le meme shema. La taille des constructions depend des differentes mesures de la main et des doigts du proprietaire. Original!

Elles possedent toutes un temple Hindou oriente vers le mont Agung, sommet sacre de Bali, pour les prieres et les fetes religieuses qui se succedent toute l'annee a un rythme effrene. La fabrication des offrandes occupe une bonne partie de la journee des femmes qui garnissent chaque jours des dizaines de petites coupelles en feuilles tresses avec des morceaux de fruits, grains de riz, fleurs..... avant de les deposer un peu partout dans la maison et le jardin, sur le trottoir devant l'entree. Au sol pour apaiser les demons qui vivent dans la terre, sur les autels pour attirer la bienveillance des Dieux qui occupent les cieux....

Elle nous explique aussi la ceremonie etrange du limage des dents, passage oblige pour devenir adulte, les anniversaires des enfants fetes tous les 210 jours, les croyances et superstitions... Comme le jour du silence, au mois de mars, qui celebre le nouvel an Hindou. Ce jour la, il est formellement interdit a tout Balinais de sortir dans la rue sous peine d'amende. Les gens doivent donc rester enfermes chez eux, ne pas faire de bruit, ne pas utiliser de source de lumiere...D'ailleurs l'electricite est coupee...Car selon la croyance, ce jour la, les demons viennent sur terre...Comme ils ne voient personne, qu'aucun bruit ne trahit la presence de vie humaine, ils n'ont plus qu'a repartir d'ou ils sont venus sans avoir pu accomplir leur forfait....

Enfin Nora nous parle des traditions concernant le mariage...Ici le sexe avant le mariage n'est pas un tabou...d'ailleurs, les futurs jeunes maries sont enfermes seuls dans une chambre les trois jours precedents (!!!) la noce....Voila qui est original!

On passe ainsi plusieurs heures passionnantes avec Nora... Si vous allez a Bali, n'hesitez pas a programmer quelques excursions avec elle via son agence de tourisme Balidecouverte( http://www.balidecouverte.com/) ou a aller dormir chez elle a Kenderan, a 5 minutes d'Ubud, vous passerez a coup sur un bon moment!(info@balidecouverte.com; tel: +62 81 338 381 722)

De retour de chez Nora - nous avons decidement de la chance aujourd'hui !- on tombe par hasard sur un grand rassemblement de scooters. On pose les velos pour penetrer dans la foule et assister a notre premier combat de coqs! C'est une tradition tres populaire a Bali. Les combats sont l'occasion de jeux d'argent et d'un dechainement de passion. Les concurents sont tout d'abord presentes a la foule. L'ambiance devient alors de plus en plus tendue, le niveau sonore augmente, les bras s'agitent, les mains se font des signes.... Enfin, le combat peut commencer! On excite les coqs en les mettant face a face tout en leur arrachant quelques plumes...Lorsqu'ils sont bien remontes, une couronne de plumes s'herrissent autour de leur cou. C'est parti! Des qu'ils sont laches, les coqs se jettent l'un sur l'autre. Le combat peut etre bref, car chaque coq est arme a l'ergot d'une lame tranchante d'environ 5 cm. C'est sanglant. Le premier combat fut termine en 30 secondes . Le second par contre necessita plusieurs rounds et finit dans une etroite nasse en osier pour accelerer le processus.... Voila pour le spectacle... Mais rien que pour l'ambiance ca valait le coup!

Enfin, depuis mercredi nous changeons completement de registre puisque pour nos trois derniers jours a Bali, nous sommes les bienheureux invites de Dewi et Emmanuel, dans leur magnifique maison de Kerobokan. Au programme luxe, calme et volupte...

Avec Oceane, 9 ans, ce sont de franches parties de rigolade dans la piscine, en alternance avec des sceances de massage Balinais ( hmmm....trop bien....), de lecture sur le sofa, de shopping et de decouverte des lieux branches de Bali d'ou l'on revient souvent grises par le vin blanc....Le reve pour finir ce sejour! Sans compter que Dewi, excellente cuisiniere nous regale des le matin de muffins tout chauds ou de crepes vanillees... et je ne vous parle pas de ses madeleines....

Nous sommes gates !!!

Camille, le 23 octobre 2009

Bali - Ubud et le Nord-Est de l'Ile

2009-10-19T05:58:00.000-07:00

Enfin les Vacances!!

Kuta, station baleaire ou tous les touristes s'entassent est notre premier veritable arret pendant ce voyage. Imaginez, 5 nuits au meme endroit! Oublier un instant ce sac a dos, ne rien avoir de prevu, ne rien programmer... Juste aller a la plage et glander.... Apres quelques jours a ce rythme, la fatigue passee, nous nous rendons vite compte que l'excitation de la decouverte et ce foutu sac a dos nous manquent. Nous repartons donc sans tarder en quete de nouveaux horizons au coeur de Bali.

Direction Ubud, paisible petite ville et centre artistique de l'ile, celebre pour ses nombreux musees ou galeries d'arts. Nous decouvrons toute la palette artistique Balinaise au Neko Art Museum. Je retiendrais le peintre Affandi, cet Indonesien un peu fou dont voici l'un de ses nombreux autoportrait et une de ses representations du temple de Borobudur que nous avons visite sur Java.

C'est a velo que nous decouvrons les alentours d'Ubud avec d'innombrable villages et temples separes par des rizieres de toute beaute. Les rues des villages que nous traversons sont decorees de Pangors, le "mat de cocagne Balinais" eriges devant chaque maison a l'occasion de la fete religieuse de Galungan qui a lieu actuellement.

C'est vraiment sympa le velo, mais c'est fou comme cette ile volcanique grimpe!!! C'est decide, pour les jours a venir la location d'un scooter s'impose.Camille au guidon, nous sommes partis 3 jours sur les routes du Nord-Est de l'ile avec comme premiere etape le village de pecheurs d'Ahmed. Nous avons la bonne idee de faire une halte sur une tres jolie plage de sable blanc juste avant le village de Candy Dasa. Eau turquoise, transats et delicieux thon grille... Ca sent les vacances pour de bon!! Pour rejoindre Ahmed, nous quittons la route principale pour une voie plus tortueuse et escarpee entre volcan et ocean. Les plages d'Ahmed de galets et de sable noir se pretent moins a la baignade. Heureusement!! Il n'y a pas de place entre les bateaux a balanciers des pecheurs pour poser une seule serviette. Notre Chambre avec vue sur mer negociee pour quelques dollars et nous nous mettons en chasse d'un centre de plongee pour explorer le Liberty des le lendemain matin. C'est avec ''Mama Dive'' que nous plongeons (bien que ce nom semble plus destine a une pizzeria) sur cette epave d'un navire Americain torpille par les Japonnais en 1942. A 7h30 de matin, au pied du mont Agung, le sommet de l'ile, nous rejoignons pour une petite heure le monde du silence. Napoleons, Balistes, Empereurs, un impressionnant Baracouda... tous ces poissons vivent autour de cette epave totalement sculptee de coraux. Retour dans le monde du bruit! Notre scooter a de plus en plus de mal a monter les cotes, et des cotes il y en a pour rejoindre le pied du mont Batur!!!

Mais avant, sur la route, c'est a Besakih que nous faisons une halte, pour visiter son temple Hindou, dont les pagodes sont coiffes de toits de chaume caracteristiques de Bali. De nombreux pelerins sont venus, a l'occasion de Galugan faire des offrandes aux Dieux...Enfin, l'arrivee au mont Batur, majestueux avec son lac en premier plan, nous donne des envies de grimpette...demain,pour le lever du soleil, ce serait sympa.... Nous sommes vite refroidis par la ''mafia locale'' qui oblige a prendre une guide! Et a un prix decourageant! N'etant pas de la famille des pigeons et ne voulant pas nourrir leur main mise sur ce malheureux volcan, c'est de notre lit douille que nous avons celebre le lever de soleil...

Il faut admettre que la vue etait moins belle!!

PS: Si la visite d'Ubud vous tente, dite le moi, a priori j'ai de la famille sur place... (http://www.racanabali.com/)

Nico, le 19 octobre 2009